【永续邦咯岛／02】江鱼仔鲜味的秘诀，跟著渔船出海捕捞江鱼！

若说到江鱼仔产量，霹雳州是以邦咯岛为主。根据媒体报道，过去5年，这座岛屿的江鱼捕获量，从2020年的879.93吨，已增长至2844.44吨，足足翻了3倍。换言之，我国人民对江鱼仔的需求有大幅提升。

然而，邦咯岛给予的远不止江鱼仔，它还是国内主要的海产出产地。根据2024年数据，包括邦咯岛在内的曼绒南区，能够捕获10种主要的鱼种，包括鲭鱼、长鳍金枪鱼、细鳞沙丁鱼、圆仔鱼、短身鲭、硬尾鱼、竹荚鱼、白虾和鱿鱼。

当然，渔业终究是向大海讨生活。每一次收获都是大海的馈赠，但亦有被婉拒的时刻……

在岛上的第2天，我跟随马源庆的江鱼船出海。那天，清晨5时15分，我把摩托停在渔寮内，沿着木桥走去。抵达后，那位年轻的副船长已在船上，招呼我上来。

我拉着绳子，踩上木梯，登上第三层的船舱。刚脱下鞋，正准备走进驾驶舱时，恰好碰到副船长正焚着香，神情肃穆，虔诚地与神明低语，为这趟出海祈个好兆头。

可是，那一天的海面出奇平静。我们在海上绕行了4个小时，渔网始终没下海，只能空网而归。

烟火升起，海“工厂”开始运转

第二次出海，海面呈现出截然不同的模样。

清晨6时，大海并未像第一次那样温顺。围网后，船长不慌不忙，耐心地等待，有种守株待兔的感觉。

不久，船上的大光灯忽然亮起。我才赫然发现，甲板上十多位外籍船员早已在摸黑中迅速就位，有人在整理浮球，有人在盘渔网的麻绳，其余的人挺有默契地拉拽着渔网。船长时不时穿插几句吆喝声，“tarik cepat”，之后只剩下机器在升拉渔网的金属摩擦声。

不到半小时，渔网终于浮出水面。那一刻，银光闪烁，成千上万的江鱼在网中翻腾跃动，噼里啪啦地在网中挣扎。一名船员操控机械吊臂，一箩一箩地将江鱼捞起，倾入船舱的水池里。

我顺着窄梯走下驾驶舱，钻进船舱第二层的烹煮区。一入内，瞬间蒸腾的热浪扑面而来，只见几口大锅正滚烫着，热气在狭窄的舱室里弥漫不散。

其实，眼前的景象就好像走进餐馆厨房。每个过程都井然有序，不容有错。两个人守着4口大锅，而几个人陆续用塑料托，从水池盛起仍在跳动的江鱼，迅速递给掌勺的“煮”厨。

江鱼入锅汆烫，翻滚几下后，便锁住了它们最原始的鲜味。紧接着，另一人站在船外的木板托，将这些煮好的江鱼托起，搬到通风的夹层晾干。

整个过程非常迅速，环环相扣。大概半小时，大伙儿便在船上处理好所有的江鱼。大家短暂歇息，等待下一次的捕捞。至于不小心落网的大鱼，两三个人就在船舱一旁清理内脏、切块，为待会的午餐加料。

早上7时半，海面才真正地热闹。我走出驾驶舱，目测一共有9艘江鱼船在海上作业。有些渔船冒着淡淡黑烟，烹煮着江鱼。有一两艘江鱼船抢占了好位置后，迅速下网。这一次，我们的运气不错，满载而归。

从船舱到晒场，一尾江鱼的旅程

WK Fishery接班人马秋鸾出身于邦咯岛老字号庆海泉渔业家族第三代。她说，邦咯岛的江鱼是每天现捕，一天两趟，主打鲜味、低咸度。由于在浅海捕捞，航程不会太久。船员捕捞后，直接在船尾舱位烹煮江鱼，无需添加太多盐分。

渔寮里的工作人员分成两批：一批出海，另一批在渔寮工作。当渔船返程后，若烈日当空，他们会迅速将江鱼摊在阳光下晒干。中途得不时翻身，确保干透。完工后，再按体积和种类分装，推往市场销售。

与马源庆聊天时，他提到了一个有趣的事实，以前不少巫裔曾任副船长，但因晋升无望，最后都离开了。如今，江鱼船的船长较多是印裔，只有一两艘是华裔船长。

不过，他突然说，现在江鱼业也不见得有好景。江鱼船以前可在沿岸水域捕捞江鱼，因为江鱼会在岸边石礁水域栖息。但大马渔业局为了永续渔业，规定江鱼船只能在1海里以外捕捉江鱼。自那以后，捕获量便减少。

马秋鸾想了想说，如果真要有永续的海洋生态，政府可以设“禁海”（休渔期）时期，让大海有机会喘息，幼鱼有繁殖的机会。只是，需要学者、研究人员去找出江鱼真正的产卵期，这样就能避开捕捞。

拆的不是渔寮，是渔民的童年

再次谈到RKK草案时，马秋鸾沉默片刻，说拆迁渔寮，不仅仅是拆除一座建筑物，而是抹去她的童年回忆。

“我整个童年都在渔寮玩，在那边钓鱼，然后是工人教我骑脚车。我那时很想踏脚车，但父母又没有时间教。”有一次在渔寮玩，恰好江鱼船刚靠港。她和朋友见潮水高涨，便跳下海玩水。“船上的工人就很紧张了，连忙说完蛋了，老板女儿跳下海，便赶快跳下去拉她上来。”

她笑说，员工还得说善意的谎言，告诉父母是她不小心掉下去。她很自豪地说，从小不怕海，因为自己很会游泳。“在这个渔寮有很多乌龙事发生。”

以前晒江鱼时，还会招徕大只的黑蜜蜂，她就试过不小心被蜜蜂叮。不过，现在看不到这些蜜蜂了。

解开“蓝眼江鱼”之谜

江鱼仔可说是邦咯岛的命脉，支撑着岛上的产业。当地的餐饮几乎都离不开它。不论银鱼、金线、白北、文条、黑尧，各有风味与功用。想要焦香酥脆的口感，抑或煮得软绵清甜来送粥，全由掌勺人来决定。江鱼仔的副产品也无处不在——沙爹江鱼、椰浆饭、叁峇，少了它都不行。

或许不多人知道，“蓝眼江鱼”（Mata Biru）是邦咯岛的特产。有一说法，因光线折射，江鱼眼睛会泛出微蓝色。但，不是所有江鱼都叫蓝眼江鱼。马秋鸾解释，只有银鱼仔才是岛民心中认证的蓝眼江鱼。

那么蓝眼江鱼的称号从何而来？她透露，其实是出自她母亲许乃盈的杰作。

年轻时，她从怡保嫁来邦咯岛，协助丈夫经营店铺生意。那时银鱼仔大受欢迎，1公斤售价可达七八十令吉，现在更是要上百令吉。由于邦咯岛江鱼名声太盛，市场上一些外来的江鱼，也统称是邦咯岛江鱼。

“那时我卖的是真正的邦咯岛银鱼仔，反而销量不理想。”许乃盈说道。

凭着流利英语，她接待过《国家地理》的Discovery频道、大马美食大使旺师傅（Chef Wan）、香港美食家蔡澜等媒体和名厨。

当旺师傅来拍摄节目时，“我就介绍他江鱼，他很喜欢其中一个被拔好的江鱼，便命名为‘Sayang bini’。他说，因为已经拔好了，不用老婆帮忙拔嘛。我就从中得到启发，这些江鱼不管大小，都是蓝眼睛，然后我指着银鱼仔说，这个就是邦咯岛的‘Mata Biru’。”

自此，蓝眼江鱼就“诞生”了，声名大噪，游客都争相购买。

“不过，这两年江鱼仔价钱被进口的越南江鱼仔影响很大。这个行业很难维持下去，成本太高，而售价又无法提高。加上越南江鱼仔又是拔（清除鱼头、内脏和骨头）好了的，1公斤才二十多令吉。”坐在一旁的马源庆无奈地说道。

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