李依芳新闻资料 | NewsCove

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新表上架／OMEGA X Swatch开展另一个“登月任务” MISSION TO THE MOON 1969全球限量发售

OMEGA与Swatch自2022年开始推出联名系列MoonSwatch以来，几乎每一年都会在“登月任务”的主题下，联名推出不同概念、形式的表款，而且每一次都有不同的惊喜。从最早期限量发行的满月表款，有Snoopy亮相的MoonSwatch，还有不同雪花的主题，都叫人眼前一亮，让这一个联名系列自上架以来一直保持新鲜感，这一次则是含黄金量的MISSION TO THE MOON 1969新表。报道：本刊李依芳图：Swatch提供以黄金材质打造的全新限量版MoonSwatch腕表全新MISSION TO THE MOON 1969腕表，是为了纪念1969年7月21日Apollo 11号登月时刻。在1969年，11克18K金价值11美元，约合48瑞士法郎，当时的汇率为1美元兑4.31瑞郎。MISSION TO THE MOON 1969以500瑞郎的价格发售，这一价格是以1969年7月21日的金价而非当今的金价来计算，显得别具意义。别开生面的购买方式于较早前便在线上开放登记，让公众购买的MISSION TO THE MOON 1969，全球限量发行1969枚，而且是真含11克黄金的MoonSwatch。每支腕表皆有独立编号，关键是，仅限拥有获批准Electronic Swatch Timepiece Application（Swatch腕表电子申请表，ESTA）的人士购买。 OMEGA X Swatch联名的MoonSwatch，每一次新表上架，在全球各地都会吸引人潮排队购买，而这一次却以不同的方式发售──想购买的收藏家最迟需于大马时间7月22日05:59前提交，唯有获选者方可购买这款限量版腕表。有趣的是，在品牌官网上登记，除了填写个人讯息，还需回答品牌设下的32道题，大多数是品牌与腕表的相关问题，对OMEGA的“月球表”或Swatch少一点热爱也不行；另外，还有Apollo 11登月的常识题，其中一道题更让你不得不多思考一下：如果让你买到这枚表，你会不会转卖？不仅限量1969枚，还有32道题需通关，总之，这一次再也不会让人轻易地买到这枚表。开展另一个“登月任务” 这款42毫米，以限量编号发售的MISSION TO THE MOON 1969计时码表，表盘、指针、表冠和按把均采用OMEGA 18K Moonshine™ Gold打造，黄金总重量是11克。表盘采用内凹式小表盘，搭配黑色指针、阿拉伯数字和黑色漆面的金色倒角时标。这款腕表搭配黑色Bioceramic生物陶瓷表圈，饰以金色测速计刻度，并覆有防刮涂层。腕表电池盖印有金色月亮图案，覆有防刮涂层，标示出Apollo 11登月日期和脚印图案，象征Apollo 11在登陆地点“宁静海”上迈出的第一步。腕表的专属编号刻于表壳侧面9点钟位置，并饰以精致的金色漆面。每款Bioceramic MoonSwatch系列腕表的表盘上都有OMEGA X Swatch的品牌标志，以及具代表的Speedmaster标志和MoonSwatch标志，并采用1969年OMEGA使用的标志和字体设计。腕表含源自1969年的黄金元素这款独家计时码表采用黄金材质，不仅出于美学考量，其设计旨在致敬OMEGA 1969年推出、为庆祝Apollo 11登月任务成功而打造的黄金Speedmaster经典腕表。黄金零件总重11克，巧妙呼应了Apollo 11任务编号。腕表所使用的黄金也传承一段非凡历史。为了打造这款限量版腕表，品牌重新熔铸OMEGA 1969年的备用零件，化为OMEGA 18K Moonshine™ Gold。灵感源自深邃夜空的月光，比传统黄色18K金的色调更浅，色泽更持久，不会随着时间推移而褪色，这款计时码表上每项设计细节都与品牌的登月传奇紧密相连。相关稿件：新表上架／女性腕表，该怎么打动你？新表上架／今日精表造就日后经典

4天前

【时尚艺文化／01】时尚与艺文抱团两不相干领域在搞什么名堂？

时尚与艺术、文化，真的是两个完全绝缘的领域吗？对追逐时尚的人而言，每一季不断更迭的服饰，代表着令人紧随其后的潮流风尚；而另一群坚持艺术与文化纯粹价值的人，则往往将时尚视为肤浅的消费产物。然而，近年来不难发现，时尚与艺文已悄然建立起紧密的联系，不再是能够轻易分割的两个领域。或许，正是这些令人意想不到的“时尚艺文化”实践，逐渐改变了大众的看法：难道时尚品牌真的只是肤浅地追求商业利益吗？报道：本刊李依芳摄影：本报谭湘璇时尚品牌涵盖的范围十分广泛，从服饰、配件到穿戴用品，都属于其业务范畴。然而，近年来，越来越多奢侈时尚品牌开始举办读书会、艺术展、艺术奖项，并与艺术家合作推出联名系列，让这些过去因高昂价格而显得高不可攀、充满距离感的品牌，逐渐变得亲近起来。不仅如此，美妆、腕表及休闲服饰品牌也纷纷投入文化艺术领域。对于平时不关注时尚动态的大众而言，这样的转变既令人欣喜，也不禁让人疑惑：时尚品牌为何纷纷拥抱艺术与文化？它们的目的究竟是什么？ Chanel与Giorgio Armani制作迷人芭蕾舞衣在解开这个谜团之前，不妨先看看，近年来时尚品牌究竟为艺文领域做了哪些努力。 2025年11月，Chanel邀请媒体欣赏巴黎歌剧院青年芭蕾舞团到吉隆坡演出。自2023年起，品牌便成为巴黎歌剧院的主要赞助商，并支持剧院翻新工程；同时，也为2024年成立的巴黎歌剧院青年芭蕾舞团设计演出服装，实践培育新一代舞者、深化与舞蹈界合作的承诺。此外，Chanel也曾为巴黎歌剧院首席舞者设计芭蕾舞裙与头饰，并动员旗下艺术工坊Lemarié制作羽毛与花卉装饰，以实际行动支持当代艺术与舞蹈创作。另一边厢，今年2月举行的第68届维也纳歌剧院舞会（Vienna Opera Ball）中，Giorgio Armani亲自为维也纳国家芭蕾舞团的开幕演出设计全套舞衣，这也是他生前最后亲自参与指导的重要项目。事实上，这并非Armani首次与艺术领域结缘。早在1980年代，这位被誉为“权力西装之父”的设计师，便为好莱坞电影《美国舞男》（American Gigolo）设计戏服，彻底改变了男性西装的轮廓与风格，让西装从刻板、硬朗走向柔和、性感。同样地，Jonathan Anderson早前也为导演Luca Guadagnino最新作品《酷儿》（Queer）设计戏服，再次展现时尚与电影创作之间密不可分的关系。除了舞台艺术，时尚品牌也积极投入电影产业。Prada、Miu Miu及Gucci近年来都曾参与电影制作，进一步拓展品牌在文化艺术领域的影响力。时尚品牌Miu Miu与文学 2024年，Miu Miu以书籍为主题，在全球多个城市举办“Miu Miu夏日阅读”活动。活动期间，公众可免费领取3部经典文学作品中的两本，分别是Alba de Céspedes的《禁忌日记本》、Sibilla Aleramo的《一位女士》，以及Jane Austen的《劝导》。3部作品皆出自女性作家之手，并从不同视角描绘女性作为女儿、爱人、妻子与母亲的人生经历。同年，Miu Miu也于米兰创办“Miu Miu文学俱乐部”，透过文学映照不同时代女性的生命图景。2025年11月，文学俱乐部来到上海，以“女性成长启示”为主题，聚焦3位女性文学大师的作品，包括法国存在主义作家Simone de Beauvoir的《The Inseparables》、日本昭和时代代表作家圆地文子的《The Waiting Years》，以及中国现代文学作家张爱玲的《雷峰塔》。活动邀请李庚希、刘浩存及赵今麦朗诵作品选段，并举办多场文学对谈。其中，以“张爱玲：成长与逃离”为主题的论坛，更邀请马来西亚作家黎紫书担任嘉宾，分享她对《雷峰塔》的读后感与诠释。美妆品牌Aesop的“文学图书馆”赠书除了时尚品牌，澳洲美妆品牌Aesop自2021年起，也在全球陆续举办“女性文学图书馆”与“酷儿文学图书馆”赠书活动。品牌名称源自古希腊寓言家伊索（Aesop），并始终以文学作为品牌灵感，鼓励大众阅读与创作。活动期间，参与的门店会暂时撤下护肤产品，“变身”为临时图书馆，民众无需消费，即可入店挑选喜爱的书籍并免费带回家。以马来西亚为例，指定Aesop门市在活动期间会转换成“女性文学图书馆”，书架上陈列的是品牌团队走访本地出版社后精心挑选的马来西亚女性作家作品，涵盖中文、英文及马来文，让公众借此接触本地女性文学，也让大马女性作家被看见。哪一种时尚与艺文结合，更能打动人心？回到文初提及的疑惑，时尚品牌本皆专注于推出时尚服饰，做得好好的为什么要跨界涉足文化、艺术以及文学领域？曾是25年“杂志人”、前后服务过3本女性时尚杂志和1本男性时尚杂志，离开纸媒前是大马版men’s uno主编，如今换上马华作家“新身分”的范俊奇，提及Aesop在全球发起的“酷儿文学图书馆”时大表赞赏，更坦言此举非常贴合品牌的概念，同时也回想起多年前曾以媒体身分应邀前往Aesop澳洲总部时的体验。 “Aesop当年招待媒体时不会去高光的地方，而是在品牌总部，在一个工业区里，红色铁板屋。CEO前来分享寓言故事、品牌的概念，没有品牌硬销，而是把你带到它们的世界里。午餐时带你去树林里小小的美术馆，一个不定期的展厅看画，让你有自己的时间去沉淀自己。” 所以，在后来当Aesop设下“文学图书馆”和书本连接在一起时，他便感觉很符合品牌的风格、理念，反而Miu Miu就让人感觉是刻意办一个活动。他指出，“Aesop一连3天把门店架上陈列的产品全都取下，换上书本。向本地出版社买了很多书就是一个喜讯，与本地作家、出版社有一个互动。且不论去领免费书的人是否认真地在看书，就是给你一个讯息，在一个商场中可以从一间精品店带走一本书而非奢华的消费品。 “我觉得这是Aesop做得最好的一点。Miu Miu的活动上这一次聊的是张爱玲、圆地文子、Simone de Beauvoir，都是已经不在世的作家，就是当作一项活动来做，找具Miu Miu风格的明星来朗诵，有没有后续是个问号。如果换个方式，例如一开始就做黎紫书、邓九云，认领亚洲区这一批女作家，那整个活动就会变得不一样了。 “黎紫书在活动后也提及是生平第一次穿上Miu Miu，所以这无形中也显示品牌在做Branding（品牌营销）。但在Aesop的赠书活动里，作家甚至不必露脸，只是作品展示在店里，纯粹的只让人从店里带走一本书，让阅读的风气在这个城市里流动。这两个品牌的比较下，分别就很大了。” 他直言，“Miu Miu的这个形式对真正的出版业、现代人的阅读品味有无提升或推动阅读风气，至少我觉得并没有做到这一点。 “那些已故的、知名殿堂级作家还需要你再推动作品的销量吗？但Aesop是认领本土、在地的新晋作家，让公众可以免费把她们的作品带回家，至少可以激励人们阅读，认识她们如何书写。让出版社与品牌都能从中受益，达到双赢。” 时尚品牌为何涉略艺文领域？我们认同，每个领域都有各自的专业。时尚品牌的本业，是把服饰与精品做好、做精、做出品质；那么，为什么还要涉猎文化、艺术与文学，耗费更多资源经营本业之外的事务？对此，范俊奇为所有时尚品牌参与艺文活动的现象，给出了一个简洁的答案：“其实，它就是CSR。” 所谓CSR，即Corporate Social Responsibility（企业社会责任），是指企业在追求利润的同时，也应主动承担对环境、员工、社区及社会大众的责任与贡献。他认为，大多数消费者对奢侈品牌并没有深入了解，而过于直接的品牌营销，也容易令人反感。 “来到2026年，在经历了疫情、经济不稳定、战争之后，人们对于名牌已经有点抗拒，产生怨恨感的时候，奢侈品牌已经不能再用过去物质的价值，来控制或带领消费者了。” 他随即抛出让人省思的问题，“消费者要看到的是什么？” “所以，品牌都在抢文化的这一个地盘，透过文化这个平台，制造机会让人看见它、发现它，不同的品牌甚至在不同的艺文领域里插旗，如：Miu Miu就做文学这一块，别的品牌在做古建筑修复，也有品牌在其他艺文领域发展。 “但是你也会发现，有些品牌比较保守、较少参与，如：Giorgio Armani和Chanel是做比较少的，我觉得那是基于品牌形象，不是所有的领域都合适。Hermes的艺文活动也做得很好，只是较少对外开放，仅限媒体参与。” 相关稿件：【时尚艺文化／02】时尚大牌与艺文联手双赢牌面便知有沒有【中式复兴／01】快点来“抄袭”老祖宗！新中式，一直都在【工作服／01】從勞作服變工裝時尚成衣穿上身不丟人

1星期前

【时尚艺文化／02】时尚大牌与艺文联手双赢牌面便知有沒有

谈起时尚品牌与艺文的结合，许多人首先想到的，往往是与艺术家合作推出联名系列，或将世界名画融入服饰设计。从最直观的层面来看，是让一般人间接的拥有了与艺术品独处、相伴的时间。但是时尚大牌涉及的艺文领域并不止步于此，从举办文学活动、支持舞蹈与电影创作，到修复历史建筑、设立基金会保存传统工艺，甚至被誉为“时尚界奥斯卡”的Met Gala，本身也是艺术、文化与时尚交汇的重要舞台。报道：本刊李依芳摄影：本报谭湘璇作为资深的“杂志人”兼前时尚杂志主编，范俊奇提及部分时尚大牌参与艺术文化的方式不尽相同，并且始终必须与品牌的形象相符。他更分享，多年前曾出席Hermès的媒体活动时，品牌方安排媒体逛伦敦街道，每个媒体人手持一张地图，跟随指示在伦敦街头穿梭，去看披头四当年拍摄唱片封套的斑马线，看James Bond曾经住过的小公寓，像是一个寻宝的过程，绕了一大圈之后再走到另一个地方吃午餐，他笑称，那是一场“非常Hermès”的安排。 “在开展文化活动这一块，Hermès是走到很前的，只是在过去都没有公开地做。它很少为这些活动大事宣传，但它是最有文化思想、脉络的品牌。” Hermès固然以工艺精湛的手袋闻名，但所举办的艺术文化活动，也同样令人印象深刻。 2022年，Hermès于雅加达启动“风筝节”艺术项目。这个被誉为全球艺术之旅的活动，先后在迪拜、布宜诺斯艾利斯及首尔举办，并于去年5月来到吉隆坡Sentul Pavilion。虽然活动仅有两天，却为公众带来丰富的文化体验，包括风筝制作工作坊，让参与者学习传统风筝工艺、学习放风筝，也创造了适合亲子互动的空间。户外展区则展示了以Hermès经典丝巾为灵感设计的风筝，将品牌标志图案与艺术创作巧妙结合。对参与者而言，这不仅是一场关于风筝的体验，更像是一场生活美学的交流。Hermès借由艺术与文化，让大众看见的不只是一个销售奢华手袋的时尚品牌，而是一个拥有工艺传承与文化想像力的生活方式品牌。 Loewe设Loewe基金会工艺大奖 2016年，Loewe当时的创意总监Jonathan Anderson，发起Loewe基金会工艺大奖（LOEWE FOUNDATION Craft Prize）的计划，将Loewe打造成“文化品牌”。这一项年度展览与竞赛，聚焦于全球匠人的作品，旨在表彰并支持来自世界各地具创作能力并能够创作出具杰出美学价值作品的工艺艺术家。为了确保作品质量，参赛作品必须符合严格标准，包括原创作品、全部或部分以手工制作完成，并且未曾获得其他奖项。同时，作品需属于应用艺术领域，涵盖陶瓷、书籍装帧、珐琅、珠宝、漆艺、金属工艺、家具、皮革、纺织、玻璃、纸艺及木工等类别。获奖作品将获得高达5万欧元奖金，还会展览作品。时尚大牌修复古迹除了艺文活动与工艺大奖，范俊奇也提出另一个令人意想不到的领域——修复历史古迹。他指出，时尚品牌近年来也积极参与文化遗产保护工作。 2012年，罗马市政府因古迹维护成本高昂，向企业寻求资金支持修复喷泉工程。意大利时尚品牌Fendi随后投入其中，独家赞助罗马著名地标许愿池（Trevi Fountain）及四河喷泉（Four Fountains）的全面修复费用，并启动“Fendi for FOUNTAINS”计划。在此之前，意大利文化部也曾邀来Tod’s参与罗马竞技场（Colosseum）的修复工程。2011年展开的第二阶段修复工作，重点集中于斗兽场地下墓室区域——这个隐藏于古迹之下、古代观众无法看见的空间。工程于2021年完成，共有超过80名专业人员参与，包括考古学家、修复师、建筑师、工程师、测量师及工人。Tod’s集团随后也于2024年赞助米兰马里诺宫（Palazzo Marino）的修复工作。范俊奇表示，“Fendi在修复罗马的古迹许愿池，Chanel也曾赞助意大利威尼斯圣马可大教堂金狮像的修复工程。2019年巴黎圣母院发生火灾，随后LVMH及Kering集团也赞助上亿欧元修复，这些是不可能在古迹里做品牌推广的。” 他认为，品牌参与文化遗产保护，除了履行社会责任，也有助于建立消费者与投资者对品牌的长期认可。 “品牌需要获得消费者高度的认同。同时，投资者也会关注，一个品牌除了销售奢侈品，还对社会作出了什么贡献。未来若品牌面临转让或收购，潜在买家也会审视品牌过去的作为，以及是否成功建立良好的公众形象。 “即使未来品牌面对销售量下降或业绩变化，但在消费者心中仍保有一定地位，这些文化投入便成为品牌价值的一部分。修复古迹，就是许多时尚品牌长期经营品牌形象的其中一个方式。” 他进一步指出，相较于举办派对或大型广告宣传，文化项目往往具有更长远的影响力。 “文化平台能够吸引更多人的关注。多年以后，当人们再次走进经历火灾后修复完成的巴黎圣母院，提及灾后重建过程时，可能会记得曾有品牌参与其中、投入资金协助修复。这当然也是品牌推广的一种方式，只是包装很好，以更具社会价值的形式呈现，可以讨好群众，并建立了良好的形象。这也会列入上市公司的年度报告里，显示品牌对社会有所贡献，同时建立了更正面的品牌形象。” 与艺术的跨界联名自2000年后，跨界合作逐渐兴起，发展至今日的联名系列，越来越多时尚品牌与艺术家展开合作，推出结合时尚与艺术的系列作品。范俊奇指出，Louis Vuitton长期以来都会选择与具影响力的艺术家合作，通过联名系列扩大品牌影响力，同时也让合作双方获得价值提升。例如Louis Vuitton与村上隆、川久保玲及草间弥生的合作，每一次推出联名系列，品牌都会展开大规模宣传，备受瞩目。对Louis Vuitton消费者而言，联名系列因具备新鲜感与限量性质，往往成为购买诱因；而对于艺术家的支持者来说，原本难以拥有一件艺术家的原创作品，却可以通过联名商品，以更亲近的方式接触艺术，同时拥有一件由时尚品牌与艺术家共同创作、且能够融入日常生活的设计作品。 2014年，川久保玲与LV联名的手袋上有数个大洞，便是让人印象深刻的经典之作；草间弥生不规则的波点，与村上隆联名的彩色LV Monogram及樱桃图案，即使在多年以后再回归，仍备受不同年代品牌热衷粉的喜爱。除了奢侈大牌，其他休闲服饰及腕表品牌如Uniqlo及Swatch，一直以来也与知名的美术馆、博物馆合作，以世界名画、知名画作等，应用于T恤及腕表设计上。 Swatch近年所设计的Swatch Art Journey系列，更是先后与多间世界顶级美术馆以及博物馆合作，包括纽约古根汉美术馆、威尼斯佩姬．古根汉美术馆、阿姆斯特丹国立博物馆、巴黎罗浮宫、纽约现代艺术博物馆MoMA、巴黎庞毕度中心等。再以多幅世界名画作为腕表设计，让人可以近距离的接触、拥有现代与古典艺术名画，让艺术不再是博物馆墙上的展示品，而是融入人们的生活中。还有免费让全球艺术家入住的上海Swatch和平饭店艺术中心，都突显了品牌与艺术的紧密关系。范俊奇补充道，“Uniqlo旗下的UT系列也采用了相同的方式，与艺术家、作家如：村上隆、村上春树、Andy Warhol等人合作，让名画、艺术创作，转换成T恤上的图案，拉近人们与艺术的距离，带来不一样的体验。” 弥漫时尚气息的艺术飨宴Met Gala 每年5月的第一个星期一举行的Met Gala，是纽约大都会艺术博物馆时装学院的筹款晚会。历史可追溯到1948年。上世纪70年代，随着传奇时尚总编辑Diana Vreeland于1973年开始担任服装学院的顾问后，派对的规模逐渐升级。如今这个年度盛会又被称作“时尚奥斯卡”，已从时尚界和纽约上流社交圈参加的年度筹款活动，转型成吸引全球关注的文化现象。每一年的Met Gala都会有一个主题，来宾会根据主题着装，例如，2026年的展览主题是《服装艺术》，着装规范则定为“时尚即艺术”，一众艺人的主题着装更是颇有看头。其中，麦当娜穿上Saint Laurent的造型设计，缎面与蕾丝裙外覆一件拖地的半透明欧根纱披风，再戴上一顶带有“幽灵船”装饰的帽子，披风由7位侍女随行托起，整体灵感来自超现实主义女性艺术家 Leonora Carrington于1945年的画作《圣安东尼的诱惑》，完美呼应了Met Gala的主题。另一个备受瞩目的着装，则是由名模Heidi Klum演绎的雕像造型，灵感源自19世纪意大利雕塑家Raffaelle Monti的经典作品《朦胧的少女》，打扮成“活雕像”亮相盛会的她，这个造型着实叫人意外。Hunter Schafer的着装灵感，则来自画家Gustav Klimt的名画，透过撕裂亚麻与蓝色碎花雪纺，展现古典与现代交织的破碎美感。艺文跑道，为时尚品牌加分尽管举办艺文活动未必能直接带来商业收益，但一场活动所累积的品牌形象与影响力，却可能产生更长远的价值。范俊奇强调，如今消费者已不再满足于单纯购买一个品牌标志。 “人们不再只用奢华物质来定义一个品牌。品牌需要提供更多价值，而这些价值从哪里而来？其中一个重要来源就是文化。品牌必须在文化平台上，通过不同方式建立影响力、拓展版图，得到大家的认可，而不是一个空壳、没有内涵的时尚品牌。” 相关稿件：【时尚艺文化／01】时尚与艺文抱团两不相干领域在搞什么名堂？【不老的丹宁／02】丹宁“跨”能力炼成不老神话【非一般服装／01】舞台服装越bling bling越美？

1星期前

新表上架／女性腕表，该怎么打动你？

一枚能打动女性的腕表，到底需要具备什么条件？是要镶满钻石闪闪发亮？还是色彩搭配格外花俏？ Omega新上架的星座系列女性腕表以迷人的陨石作表盘，Longines的黛绰维纳系列设计古典而优雅，Blancpain镶钻且兼具复杂功能的月相表，各有足以打动女性芳心的特点。报道：本刊李依芳图：品牌公司提供 Omega｜Constellation星座系列全新表款各展风姿 Omega于1952年面市的星座系列腕表，自星体的精准运行中汲取灵感而设，隽永迷人的设计充分体现在表壳上经典的半月形切面、“托爪”以及星座一体式表链。如今，星座系列个别推出3个不同尺寸的女性腕表，分别有25、28及29毫米，其中29毫米分别以具品牌专利的18K Sedna™金及18K Moonshine™金呈现。以精钢打造的28毫米星座系列女表，这一次则新设了4款全新色调的表盘，同样采用了放射性图纹。今次选用的色调分别有紫色、天蓝色、抹茶绿及粉色，表盘上的小时刻度饰有钻石和白色18K金品牌标识。表圈上镌刻的罗马数字时标，采用了与表盘相同的色调，为表圈增添一抹醒目的亮色，十分引人瞩目。腕表搭载了Omega4061机芯，表背上则可见到星座系列天文台徽章。至于25毫米的腕表设计，Omega则将迷人的陨石作为表盘，进一步彰显了星座系列的设计理念。这一个独特的表盘设计也意味着，即使是同款腕表也会因为陨石表盘，让每一枚都是独一无出的存在，不论是经色彩工艺处理呈绿色、金色或铑灰色陨石表盘，都因独特的纹图让它格外瞩目。 Longines｜DolceVita黛绰维纳系列经典轮廓搭配全新配色 Longines黛绰维纳系列再添3款新表，这一次以璀璨夺目的复古放射波纹表盘、装饰艺术风格几何纹样及色泽温润的皮革表带，演绎地中海沿岸的旖旎风光与光影魅力。这个腕表系列的灵感源自1920年代的品牌经典表款，采用了具标志性的精致矩形表壳。品牌旗下的黛绰维纳系列问世近30年来，始终奏响对意式“甜美生活”（la dolce vita）的颂歌。设计灵感源自Longines 1927年创作的一款时计，以优雅的矩形表壳为标志，巧妙融合经典设计与现代风尚。 2026年，3款全新配色分别呈现色泽浓郁的午夜蓝、橄榄绿及枫叶红皮革表带，呼应地中海的旖旎风光与光影魅力。每款表带均配备可更换系统，便于佩戴者轻松变换风格。另有一款银色表盘搭配精钢表链款式，配备三重折叠式安全表扣，延续了精致美学。除了表带配色，腕表设计焦点凝聚于表盘之上，共有3种表盘款式，每款腕表均采用象牙色复古放射波纹表盘，饰以几何纹样，赋予表盘光影流转的柔和动感。6点钟位置设下的标志性小秒盘，为腕表增添一抹经典细节。 Blancpain｜Villeret Phases de Lune 月相腕表月相是腕表技艺里其中一个复杂功能，对于Blancpain而言，又有紧密相连的关系。月相复杂功能通过表盘下方的旋转圆盘，跟踪29.5天的月亮周期，再由59个齿轮驱动，仿如将功能与诗歌融为一体。 Blancpain更以完善这一功能而闻名，将精准、传统和优雅融合为一，将它嵌入每一款展示于月光下的腕表。新亮相的Villeret Phases de Lune月相腕表，以29.2毫米表壳呈现。在放大的月相显示窗内，蓝色陶瓷盘衬托着圆拱形缎面抛光18K金月相，月亮饰以独特的人脸表情；表圈与时标皆镶饰美钻，折射迷人光芒，蓝色蛇形指针则优雅地指示日期。搭配了品牌自制的913QL自动上链机芯，佩戴者可以随时调校日历，具40小时动力储存。备有时、分、秒、日期、月相显示，具30米防水功能。如今只要指尖轻触，无需使用工具，即可随心替换表带和表扣；手工缝制的短吻鳄鱼皮表带，备有米色、灰色、蜜糖色、蓝色及橄榄绿色供选择。相关稿件：新表上架／今日精表造就日后经典新表上架／透过一方时计带来的星辰大海

2星期前

时尚追踪／将“报纸”穿上身原来时尚品牌这样玩新闻

服装上出现线条、格子纹、碎花、绿叶等印纹图案再平常不过，此外，还有更多可能让人叫不出名堂的图案印纹也出现在服装的布料上，但是有一款经典印纹却总让“新闻”登上时尚服饰，正是在近几季的时尚系列里先后亮相的“报纸印纹”（Newspaper Print）。报道：本刊李依芳图：取自网络及品牌官网现代的纸本报纸多以彩色为主，但是被各家时尚品牌应用于布料印纹的“报纸印纹”，大多以黑白色调呈现，整体感觉上更能展现经典而复古的感觉。事实上，简单的黑白两色搭配，更适用于服装设计，至少不会叫人眼花缭乱。 John Galliano为Dior及个人品牌打造的“报纸印纹”时尚说起“报纸印纹”，年轻一代的时尚人可能会联想起Moschino的2026年春夏季系列，更早一点关注时尚动态的会记得设计师John Galliano于1996年至2011年，掌舵法国时尚品牌Dior期间，为品牌2000年春夏高级定制及2000年秋冬季系列打造的报纸印纹设计。 2000年秋冬季系列中，那件印有“Christian Dior Daily”的吊带连身裙，更成了美剧《欲望都市》（Sex and the City）里，由Sarah Jessica Parker在第三季第17集穿过的剧服。剧中，她饰演的Carrie穿着它去餐厅，意外遇见昔日恋人Mr. Big与当时的妻子Natasha，随后她穿着这件极具视觉张力的设计漫步在曼哈顿街头，经典画面叫人印象深刻，连带这件“报纸印纹”的设计也在日后成了经典。后来，“报纸印纹”便成了John Galliano最具代表的其一招牌设计，即使后来离开了Dior，他也一再将这个元素融入在个人同名的品牌里，从服装到鞋子无一落空。 Dior男装后来在2020年的春夏季系列里，再次将“报纸印纹”元素穿插其中，只不过那一次的图纹以色彩较淡的形式呈现。如今，在Jonathan Anderson接掌Dior创意总监之后，于今年4月推出的2027年Cruise度假系列里，便出现了“报纸印纹”手袋及蝴结手拿包，感觉又有了一种联系。 “报纸印纹”时尚的“鼻祖”？根据时尚杂志《VOGUE》的报道，“报纸印纹”历史甚至可以追溯至1866年，一位嫁给商人兼政治家的名媛，穿着一件印有来自墨尔本报纸各种剪报的丝绸缎面礼服，出席了市长的化装舞会而闻名。而在John Galliano之前，让“报纸印纹”这个点子重返时装设计的则是设计师Elsa Schiaparelli。她是在一次旅行中受启发得到灵感，当时她在海边看到几个渔夫的妻子为了遮阳，随手将报纸折成形状奇特的帽子，让她觉得有趣便以“报纸”为题特别设计了一款印花布。更有趣的是，她委托布料商将当时报道她本人设计、香水与评论的各国媒体剪报，拼贴印制成专属布料，运用在衬衫、丝巾与帽子等单品上，并在1935年让“报纸印纹”的设计亮相。各家品牌先后展示“报纸印纹”设计来到上世纪60年代，当时的超模Twiggy也曾以“报纸印纹”连身裙示人，格外时髦。 Balenciaga在2018年春夏季的“报纸印纹”服饰，更特别拍摄了一辑躲避“狗仔队”的广告照片。就连川久保玲Comme des Garçons的2019春夏季系列里，也有采用“报纸印纹”完成的上衣及长裤，同一季里，Versace也采用了同一题材，但融入色彩。中国休闲服饰品牌Li-Ning趁着热潮，也曾以《人民日报》的报纸印纹推出卫衣。来到2026年的春夏季系列，Loewe则以“一叠”报纸，作为手袋挂饰，显得格外趣致。再来，还有Moschino推出的“报纸印纹”系列服饰，及以“一叠”报纸为造型的手握袋。最让人惊喜的，还是Chanel 2027年的Cruise度假系列里，作为品牌掌舵的创意总监Matthieu Blazy，竟也在系列服饰里融入了“报纸印纹”的设计。透纱式的“报纸印纹”礼服、小洋装，一再摆脱了这款印纹在过去被部分人垢病不够高雅的形象，显得优雅而经典。相关稿件：时尚追踪／年尾登场的度假装Cruise系列提前上架时尚大牌杀疯了时尚追踪／2027年春夏季男装在热浪中落幕下一个春夏更精彩

3星期前

时尚追踪／2027年春夏季男装在热浪中落幕下一个春夏更精彩

感觉这一个夏天还在“进行”中，在时尚之都里举行的2027年春夏季男装秀却已经落幕了。每一个季度看不同的时尚潮流轮替上场，总会让人感觉还来不及跟紧脚步，又或是掌握得很好，下一个季度的风潮紧接席卷而来。宽身、收紧、素雅、粉嫩、慵懒等字眼，都可以套用在2027年春夏季男装秀的关键元素上，夹带女性元素、亮眼色彩也悄然融入，时尚男装再也不是你即定印象里，刻板而无趣的男装。报道：本刊李依芳图：取自品牌IG 近年来，大多数品牌都偏向于男女装系列同时发布，男装秀更有别于纽约、伦敦、米兰及巴黎般，先后在四大时尚之都进行，今年的重头戏分别落在米兰及巴黎，仅少数品牌参与，Thom Browne更是稀罕的第一次单独办男装秀。在过去，一旦新一季的时装系列上架，下一季到底流行什么风潮，都会是非常明确且显而易见的一致，而且也更好掌握，仿佛每一季的时尚潮流有一个大方向般，只要往那个方向穿就离不了太远。可是，最近的时尚风向早已有了改变，新一季到底流行什么，再也无法用几个简单的说辞概括，不同的品牌有很多的分支，甚至不再有一个固定的方向，也不再由数个时尚大品牌带方向。因资讯发达，关注时尚的人早已有了自己的想法，他们懂得如何搭配更能展现出个人特质、个性与风格，还能突显别具一格的品味。搭配得宜、时尚着装、个人喜欢，这几个特点都兼具，才能走在时尚的风口。认真说起来，每一季的时尚潮流不可能适合所有人，又或是容易驾驭，所以融入于每一季的时尚元素也就更多，以满足更多时尚人的喜好，并迎合不同的身型以做不同的搭配，打造具个人风格的造型。 2027年春夏季男装重要时尚元素如果在你的印象里，男装依然是一板一眼的那几个色调，又或是POLO T和西装衫，不妨趁这一次好好细看，看如何学习时尚的男士着装，迈出改变的第一步。 ■粉嫩色调春夏季的色彩不论男女装，都会比秋冬季来得更加活泼一点，毕竟暖和的气候总是夹带阳光与盛放的花朵，明亮的色彩会是春夏季里的代表色。而2027年春夏季男装除了多家品牌推出的大红色外套，还有格外粉嫩的色系，柔和的粉红色便是其一，再有粉蓝、粉紫，甚至是较早前备受欢迎的薄荷色也出现在Dolce & Gabbana的秀上，Dior的粉黄色长裤也格外引人注目，Thom Browne更将粉红与粉蓝色贯穿整个系列。 ■宽身慵懒设计近几季来超宽松的Oversize或宽身设计一再出现，各家品牌皆以宽松的裁剪为设计带来一分松弛感，借此舒缓人们紧张的情绪。明年春夏甚至还有松弛的软西装，Paul Smith、Giorgio Armani改用柔和肩线、松弛的长裤，取代了传统硬挺垫肩的西装结构，甚至再搭配束带型的宽松长裤，营造出一种优雅松弛的慵懒感。西装搭配短裤的造型也出现在伸展台上，也不失绅士风格。 ■收紧身线尽管松弛感是现代人追崇的生活节奏，但是也仍有部分人怀念过去的修身裁剪。Prada以“Clarity”为主题，让窄脚裤与修身剪裁回归；Celine的男装设计里也可发现极致紧身、贴身的窄脚裤风潮，烟管裤与贴身剪裁也更适合身型瘦削、对生活细节一丝不苟的男士。收紧或放宽，各有所好也呈现了不同的精彩。 ■透纱设计与轻薄布料 2027年春夏季男装秀先后在米兰及巴黎进行时，正值欧洲热浪来袭，今年各家品牌运用的轻薄布料，正好迎上了这股热浪。西装选用的布料偏向于透气更理想的材质，Prada更有不少透纱设计的上衣及长裤；Dior的西装细看下也是透纱的料子，男士的服饰也有了轻透的改变。 ■无性别边界当女装设计里夹带男装的硬朗格调时，往往都会被列为中性服饰。这一次则是在男装中入带女装风味的元素。最叫人意外的便是Celine的男装系列里出现了男用腰封、大领口与精巧配饰大圆领与丝巾。Dior男装将丝巾不经意地系在牛仔裤腰头，并在服饰上加入瓢虫、花卉等精致刺绣，另还有以串珠式的花朵胸针。Dolce & Gabbana甚至有亮片与钉珠的缀饰与花样别针，Saint Laurent皮革西装外套上更有金属立体花样装饰取代死板的纽扣。Thom Browne的裤裙、西装外套上的装饰点缀一再突显说明，在时尚的世界里再无性别边界。相关稿件：时尚追踪／年尾登场的度假装Cruise系列提前上架时尚大牌杀疯了时尚追踪／打造世界杯“仪式感” are you ready？

4星期前

时尚追踪／东西手袋装东西 East-West Bag重掀热潮

人们总爱问，今季潮流流行什么？其实，从另一个角度来看，不妨仔细观察哪些潮流元素正在重返。时尚潮流是个循环，只要意识到这一点，在每一季里适度的在着装里加入时尚元素，就不让自己脱离时尚造型太远。而East-West Bag东西手袋更是“火”了好几季，感觉近期都能见到各家品牌都一起约好，推出了款式相近的手袋，就看时尚女子更喜欢哪个品牌的设计了。报道：本刊李依芳图：取自品牌官网 East-West Bag东西手袋，认真说起来该是在2024年起冒起的一个手袋设计，称不上是个全新的设计，是随着时间变递、流行变化、时下人们的生活转变及需求下衍生的一个流行元素。犹记得被喻为“千金小姐最爱的品牌”miumiu，就曾以品牌经典‍款为年轻少女推出长手带的款式，像是一个被缩小后且左右被拉长的保龄球袋，格外有趣。 East-West Bag的由来也有趣且直白，用“东”（East）和“西”（West）来说明手袋的横向被拉得很长。由于呈长型，如今也被昵称作“法棍包”。东西手袋与“腋下包”不一样同样是单肩手袋，但是东西手袋和过去女性常用的腋下包不一样。被称作腋下包，意指手袋的肩带都偏短，也因此让手袋停留在腋下的位置。背的过程不仅是因有个手袋卡在手臂与身体的腋下部位引起不适，而且用起来也没那么的方便，每一次要拿取手袋里的物品，都必需将它取下。而东西手袋除了在“身型”上偏向扁长型，如同法棍面包，另一个特点则在于它往往搭配了长肩带的设计。肩背东西手袋时比背腋下包更加舒适，而且东西手袋的包体能贴近身体，不容易晃动。夹带一分松弛感之余，想从手袋里取物时更方便，也很时尚。顺应现代人需求的东西手袋由于生活节奏变快、现代人的精神也因此紧绷，便开始在生活中尽可能的追求一丝松惬。服装的设计在版型与裁剪上都有愈渐放松、采以宽身的设计，由于时装放宽松了，连带也影响了单肩手袋的设计。肩带太短除带来身体上的不适，也会影响穿上宽松服饰后的整体造型，斜肩手袋固然是不少现代人背手袋的实用兼舒适的选项，但始终给予人过于休闲的感觉。而东西手袋若是款式选得好，正好可以是休闲生活与正式活动都能派上用场的时尚单品。依身型挑东西手袋时尚这件事，不一定非得盲从，合适的可以跟紧，不合适可以等下一季再观望，看看哪些时尚元素适合自己。东西手袋也是如此，虽然实用、方便，也更贴合现代人需求的时尚品，却也非人人合适，还得看个人身型。肩带过度细长的东西手袋，在娇小或高瘦身形上可能会产生比例失衡感。所以，在挑选手袋时还需背上身后，留意镜中的比例效果，包身长度最好与身高、肩宽搭配考量，如果可以选择能调节肩带长短的设计最是理想。看过了介绍，这一季的东西手袋是否能让你心动？相关稿件：时尚追踪／手袋挂件天马行空款式设计只有你想像不到的时尚追踪／年尾登场的度假装Cruise系列提前上架时尚大牌杀疯了

1月前

时尚追踪／年尾登场的度假装Cruise系列提前上架时尚大牌杀疯了

时装行业里提及的Cruise系列，是度假系列服装的意思，过去人们度假多以邮轮为主，这个字眼也就沿用下来。为度假而设的系列一般上都会在年尾才上架，但在今年4月至5月期间，时尚大牌便先后举行2027年Cruise系列时装秀，让人不禁感到好奇，时尚大牌Cruise系列的发布日期为什么提早了那么多？综合整理：本刊李依芳图：取自品牌IG Cruise系列，部分品牌也将它称作Resort Collection，就是为人们在度假时所穿的服装。过去欧美人的度假习惯多集中在年尾的圣诞节，通常都会挑较为暖和的地方度假，由于秋冬季服饰过于厚重，春夏季系列也还未上架，因此时尚品牌都会在这个时候推出适合去度假、较为轻便且色彩丰富的度假系列，迎合人们的需求。上个月在无意间刷到Dior为2027年Cruise系列而设的时装秀时，一度误以为看错，后来再查看其他品牌才发现，今年时尚大牌好像都约好了，一起将过去都设在年末才推出的新季度Cruise系列发布日期大大提前。让人一度疑惑，难道是因为现今人们去度假再也没有时间上的限制，可以随时来个“说走就走的旅行”，所以就连度假服装的推出日期也要顺应市场需求而作出改变？ Cruise系列提早发布的原因？ ■时尚日历拥挤 Cruise系列提早发布，这其中有几个因素，时尚日历愈来愈拥挤是其一。在过去，时尚品牌主要有春夏与秋冬两季，另有Cruise度假系列、Pre-Fall初秋系列，部分品牌则有高级定制服（Haute Couture）。可是，为了刺激购买力、吸引不同的消费群，品牌渗透到不同领域抢占市场，开拓了更多的品项与系列，包括吸睛的联名系列、即看即买（See Now Buy Now）、胶囊系列（Capsule Collection）等。品牌为卡位，避免撞上其他重要时装周与大型品牌活动，没有固定非得和时装周周期“捆绑”的度假系列，也因此有了“出走”、将发布日期提前的现象。 ■品牌内部创意总监更替人事更迭这个原因，还确实在意料之外，但细想之下，又仿佛是在情理之中。随着各个时尚大品牌的创意总监先后新旧更替，无形中也加速了度假系列的发布。 2025年至2026年是时尚精品圈近年来的大型人事重组期，Jonathan Anderson掌舵Dior、Demna入驻Gucci，Matthieu Blazy加入Chanel。继春夏、秋冬、男装、高级定制服系列等都相继亮相之后，Cruise系列便成为各家新任创意总监完整展示品牌方向的另一个舞台，因此各品牌都希望提早曝光，争取媒体与市场关注。 ■气候改变人们的着装习惯过去，夏天卖夏装、冬天卖冬装，但是如今因全球暖化的关系，也渐渐的改变了人们的着装。现在全球许多市场，包括亚洲、中东、美国南部等，全年都需要轻薄服装。而Cruise系列本来就是介于秋冬与春夏之间的“跨季系列”，因此越来越符合现代消费需求。 ■度假系列容易融入日常穿搭品牌方发现，度假系列成了众多服装系列里最能吸金的系列。度假装对品牌而言，不仅是上架时间最长，销售周期最久，同时也是实穿性最高的系列。也因为最初的设计概念，就是为去度假而设的服饰，所以格调上略带轻松，符合现代人偏向于休闲、舒适的服饰需求。相较下，正因为容易驾驭、不过于正式，比秀场感很重的主线系列更容易与日常着装搭配，因而更受欢迎。 ■时尚行销策略改变，度假系列成重要商业系列之前曾提及，度假系列的其中一个特性，除了是为度假而设，也不需要在指定的期间或地点发布。比春夏、秋冬季非要在时装周期间，或4大主要时尚都会里举行，地点可以在更能呈现该系列主题感的任何地方。现在的Cruise时装秀不只是服装发表，更成了大型“品牌行销活动”。近年，品牌多数会选择历史建筑、度假城市、博物馆、文化地标等举办度假系列的大秀。对品牌而言，这些活动本身就是全球媒体焦点，脱离了时装周的时间与地点限制，让它显得更有看头。 Cruise时装秀提前，实际上是品牌希望把媒体曝光、预购、VIP客户订单和社交媒体群讨论全部往前推，让商品能更早进入市场，抢占商机。这间接也说明，Cruise度假系列正逐渐从“度假服饰”，往时尚精品品牌中重要的商业系列靠拢，更具商业价值。相关稿件：时尚追踪／打造世界杯“仪式感” are you ready？时尚追踪／手袋挂件天马行空款式设计只有你想像不到的

1月前

【工作服／02】沒有职场魅力？因为你沒穿好工作服

工作服，是顺应时代更迭中衍生的服装。在职场上工作的人们基于不同的工作性质，对工作服也有不同的需求。除了过去所强调的保护功能，现代工作服还肩负着展现专业形象、企业文化及个人品味的作用。对从事时装设计行业逾30年的Key Ng而言，工作服还蕴藏着潜在的能量。穿得好、穿得对、穿得适合自己，便足以让人在职场上展现非凡魅力。报道：本刊李依芳摄影：本报林明辉对部分新生代而言，职场中的工作服规范往往让他们心生抗拒，认为只要把工作做好即可，未必需要认真看待着装要求。前几年，一场突如其来的疫情几乎让所有人都转为居家工作；时至今日，部分公司仍保留开放式办公模式，以及员工轮流进公司上班的制度。工作服与时尚便服（Smart Casual）之间的界线，也因此变得愈发模糊。然而，在时装设计师Key Ng眼中，员工在职场上的穿着所展现的，不仅是一家企业的“门面”，更是个人形象的重要体现。走进Key Ng公司的展示厅，映入眼帘便是满满一室他的设计。原以为他所设计的工作服系列最容易辨认，甚至预先设想应是黑、白、灰等低调色调的组合；然而，实际所见却颠覆了刻板印象。他设计的工作服无论在款式剪裁还是色彩运用上，都展现出与传统工作服截然不同的风格。 Key Ng于1995年创立同名个人品牌，初期以时装设计为主。数年后发现职场工作服是一个极具发展潜力的市场，于是进一步推出专为“白领”族群设计的摩登行政人员工作服系列。随着个人工作室的成立，他也开始为不同品牌设计及制作员工制服和上班服。如今，他的业务范围已扩展至企业员工形象顾问、企业制服设计及时尚西装量身定制等领域，并为艺人、明星、企业家及行业领袖打造能够展现个人魅力与专业形象的时尚工作服。衣服，是有能量的除了个人工作服系列，Key Ng也曾为不同企业和品牌设计融入时尚元素的工作服，并将这个系列命名为“时尚职场”（Corporate Fashion）。他相信，在工作时把衣服穿得得体，不仅能够提升个人自信，更是为形象增值的加分项。而穿好、穿对、穿到适合自己的服装，便能发挥其潜在力量，提升个人自信、增添魅力与专业形象，并为自己带来更多机遇。 “先敬罗衣后敬人，先敬皮囊再敬魂。在别人还未真正认识你之前，外在穿着与个人形象往往就是对方对你的第一印象。衣服是有能量的。一件兼具设计感与舒适度的工作服，当整个团队的员工一同穿上时，往往能够发挥令人意想不到的凝聚力。” 他进一步表示，反之，若工作服设计欠佳或不够合适，穿上后让人感到不舒服，甚至一到下班就迫不及待想脱下，不仅会增加心理压力，还可能衍生负面情绪。根据他过去为众多企业领导及员工设计工作服的经验，一个企业的员工上班该怎么穿、穿什么，很大程度上取决于公司是否制定了明确的着装规范。 “可是，如果两个人的工作能力相当，但其中一方更重视职场穿着与形象管理，公司往往会对他留下更好的印象，也更容易获得青睐。” 贴近时尚潮流的工作服上班时所穿的服装，并不一定局限于一板一眼的衬衫和西裤。在Key Ng看来，工作服同样可以融入时尚元素。 [vip_content_start] “工作服也需要与时俱进，不能过于保守或停滞不前，否则终将被时代淘汰。尽管职场穿着不宜过于高调，但适度地将每一季的流行趋势和时尚元素融入设计中，是有必要的。” 他笑言，过去曾有顾客告诉他，穿上他设计的上班服后，自己上班时都会变得更加积极；在面对重要商务场合或关键会议前，也会特地选购他设计的工作服。在旁人看来，看似难以玩出新花样的上班服，在Key Ng的设计下却拥有更多可能。他保留了工作服应有的低调与专业感，同时在细节处巧妙融入设计巧思，并透过符合当下潮流的剪裁变化，赋予服装崭新的面貌。同时，善用布料质感、暗纹设计等元素，在不张扬的前提下提升整体层次感，让工作服呈现出截然不同的视觉效果与时尚气息。顺应大环境、职场变革下，工作服要与时俱进最早的工作服源于欧洲工业革命时期，主要为劳动工人所设计。随着时代更迭与大环境的变化，职场着装也随之不断演变。如今，工作服的改变，或与疫情期间的居家办公模式，以及当下部分新生代崇尚更大自由度的工作方式有关，例如网红、自媒体、直播等职业的兴起，使得职场穿着形式也在悄然变化。工作服早已不再局限于过去一板一眼的衬衫与西装裤组合。除了一些强调企业专业形象的行业仍有明确要求，人们的职场穿着逐渐融入更多休闲风格，更注重舒适的穿着感。西装外套搭配T恤便是个明显的例子，透气、具弹性、能够提供肢体伸展空间的功能性面料，也正逐渐成为主流，这些变化皆是为了迎合现代生活方式与工作需求而产生的改变。工作服的变化与时代发展密切相关，过去七八十年代，女性办公室着装经历了“权力套装”，如束腰、修身剪裁以及铅笔裙等，都偏向于紧绷的职场装束。相比之下，近几年时尚界的时尚风向则是逐渐宽松剪裁的趋势，甚至出现Oversize超宽版型风潮，连带办公室的工作服也悄悄摆脱过去的“紧绷感”。 Key Ng表示，“工作服与大环境的变化是息息相关的。现在的世界已经相当紧绷，如果衣着也穿得很紧，会让整个人处于更大的压迫感之中。当外在环境已经紧绷时，不妨穿得宽松一点，保持心灵平衡还是很重要的。” 职场工作服迎合需求下的提升现代人的生活节奏加快，需要同时处理的事务繁多，因此部分上班族会觉得职场穿搭难以搭配，进而选择随意穿着。但是，随着科技的发展，布料质感也不断提升。过去常用于工作服的棉质面料，不仅需要花费时间熨烫，且在穿着过程中也容易产生皱褶。如今的新型布料则在实用性上有明显改善，不仅能够减少熨烫时间，还具备良好的弹性，让肢体可自由伸展的同时，也提升了舒适感。在我们对于职场着装的认知中，部分行业为了展现专业性，仍维持较为传统且保守的穿着规范。Key Ng则表示，目前包括银行业企业高管，甚至律师事务所的专业人士，在工作服方面其实已经出现一定程度的变化。虽然整体仍以正装为主，但在西装剪裁与细节设计上，已逐渐融入低调的时尚元素。他认为，工作服也需要与时俱进，随着时代发展而不断调整与更新，至少不能让人显得故步自封、停留在过去。利用工作服多元变化简化生活他挑出“白领”最该备有的一件单品，西装外套，这也是职场工作服中的百搭核心单品。 “只要懂得搭配，T恤与西装外套的组合同样可以成为得体的办公室穿着。关键在于选对一件T恤，版型稍微宽松一些，可以搭配牛仔裤或宽松的工装裤；如果想呈现更专业的职场形象，则可将内搭T恤替换为衬衫。” 他提出，现代人普遍面临时间不足的问题，同时也需要尽量降低生活成本，因此在服装搭配上若能做到恰到好处，反而可以简化整体生活方式。例如，在工作结束后直接出席社交聚会时，可以通过服装的灵活搭配实现得体转换，无需每次回家更换衣物再出门。西装外套、衬衫与T恤的组合，本身就能创造出多样化的造型变化，可根据每日不同的工作行程调整与搭配。好的工作服不仅仅是外观好看、提升个人价值，更重要的是在穿着过程中让生活变得更简单，在展现个人魅力的同时，也能真正享受其中。 Key Ng语重心长地表示，“不要总以自己不会搭配作为借口，就忽略在职场着装上的用心。如今科技发达，随时都可以在网上学习到新的知识，职场穿搭本身也是一门值得学习的学问。” 相关稿件：【工作服／01】从劳作服变工装时尚成衣穿上身不丢人【非一般服装／01】舞台服装越bling bling越美？【中式复兴／02】新中式有什么能耐，让年轻人不再嫌古风老？

1月前

【工作服／01】从劳作服变工装时尚成衣穿上身不丢人

工作服，是人们在工作时穿着的服装。然而，工作服究竟长什么样？又应该是什么模样？男士是长袖衬衫搭配西装裤，女士则穿着长袖或短袖衬衫搭配修身窄裙，再配上素雅的色彩——这些典型穿着往往构成了人们对传统工作服的刻板印象。工作服固然是因应职场需求而衍生的产物，但有趣的是，最早的工作服其实是为从事体力劳动的工作者而设计的，甚至还推动了“成衣”的诞生。报道：本刊李依芳在欧洲工业革命之前，基本上并没有“工作服”一说，东方社会的情况亦大致如此。当时，一般家庭能够替换的日常衣物寥寥可数，人们生活中最重要的事莫过于吃得饱、穿得暖，只有富裕家庭的人，才像电影中所呈现的那样，拥有多套衣服可供轮番替换。对于普通百姓而言，衣物甚至属于颇具价值的财产，家中若遇上急需用钱的情况，还能拿去典当换取现金。衣物在那个年代之所以如此珍贵，除了制作衣物所需的布料取得不易、价格不菲，另一个重要原因在于，当时的衣服大多需要自行缝制，只有少数经济条件颇佳的家庭，才有能力聘请裁缝缝制衣物。因此，除了操持家务，为一家大小缝制衣服也是当时女性必备的其中一项重要技能。成衣是最早的工作服？工作服最早的雏形，可以追溯至中世纪至工业革命前的欧洲。当时，工匠与劳动者开始穿着以粗麻布或粗布制成的简单衣物，以适应繁重的体力劳动。这类服装通常会加披在原本穿着的衣物之外，例如围裙等。其主要功能是保护身体免受工作过程中的伤害，同时方便人们劳作时避免弄脏或磨损原有的衣物。而工作服真正获得较为正式的定位，则是在18至19世纪的工业革命时期。工业革命不仅改变了生产模式，也成为工作服发展的重要转折点。随着18世纪中叶工业化进程加速，工厂环境普遍恶劣，工人需要更耐磨、抗撕裂且具保护作用的服装，以降低工作过程中的受伤风险。工厂工人开始穿着统一的蓝色，因为这些颜色不易显脏。在5月27日【焦点】曾报道的丹宁（Denim），便是当时常见的其中一种工作服材料。凭借其坚韧耐用的特性，丹宁很快成为矿工工作服的首选材质。著名的 Levi’s也在此时推出以金属铆钉加固的牛仔工装裤，这类耐磨实用的服装随后受到广泛欢迎，不仅是矿工穿着，就连在农地工作的农民也将其作为劳作服使用。在此之前，人们一般都是每家自行缝制衣服，而随着工厂制度逐渐普及，市场对工作服的需求便大幅增加。为了满足大量工人、水手及体力劳动者的穿着需求，专门供应这些群体的“成衣”开始出现。对现代人而言，市场上随处可见的服装几乎都是成衣，因为如今只有少数人仍像过去那样，透过裁缝量身定制衣物。“成衣”（Prêt-à-porter）一词源自法语，直译为“准备好穿着”，英文则称为“Ready-to-wear”。所谓“成衣”，是指按照标准尺寸批量生产、购买后即可直接穿着的服装。对现代社会来说，这样的生产模式再普通不过，市面上的服饰大多来自大规模生产。然而，在18至19世纪的工业革命时期，成衣却是一项崭新的产业。某种程度上来说，也正是因为庞大的工作服需求，推动了成衣产业的兴起；而成衣，就是最早的工作服。 “蓝领”与“白领” 因为有了工作服的需求，才促使成衣产业逐渐发展起来。此外，工作服的演变还衍生出一个有趣的概念——“蓝领”与“白领”。 [vip_content_start] 这两个词汇虽然至今仍被使用，但在日常生活中已较少被人特别提起。早期的工作服原本是为从事高强度体力劳动的工人而设计的。当时，许多工作服都采用靛蓝色染料染制而成。这种源自植物的天然染料不仅具有一定的防虫效果，颜色也较不易显脏，而且成本相对低廉，因此被广泛运用于工人的工作服上。美国社会学家赖特．米尔斯（C. Wright Mills）在1951年出版的著作《白领：美国的中产阶级》中提出“白领”（White-collar）一词。他在书中指出，“白领”指的是从事脑力劳动的中产阶级，包括办公室职员、专业技术人员和管理层等。由于这类受雇于企业、按月领取薪资的非体力劳动者，在工作时普遍穿着整洁的白色衬衫，因此逐渐被称为“白领”。有了“白领”的称呼后，穿着蓝色工作服、从事体力劳动的工人也有了相对应的称谓。由于他们的工作服多以蓝色为主，因此被称为“蓝领”（Blue-collar），借此与以办公室工作为主的白领阶层区分开来。在中国的职场文化中，人们更进一步以“领子”的颜色来区分不同职业群体的阶层与特性。例如，“金领”通常指身居要职、掌握专业知识与管理权力，并对企业发展具有重要影响力的人才；“粉领”最初是指从事与蓝领劳动性质相近的女性工作者，如今则多用来形容兼顾家庭与职业发展的职业女性；至于“灰领”，则介于白领与蓝领之间，泛指兼具理论知识与实务操作能力的复合型人才。从蓝领、白领到后来衍生出的各种色彩的“领子”，全新诠释了职场上的分工概念。工作服怎么就成了时尚服饰？工作服成了时尚服饰──乍听之下或许令人有些难以联想。毕竟在人们的既定印象中，除了部分对穿着有明确规范的行业，工作服往往就是一板一眼的白衬衫与西装裤的标配。然而，随着职场文化与流行趋势的演变，许多工作服早已融入时尚元素。尤其是在讲求创意与个人特色的领域中，兼具设计感与时尚风格的工作穿搭，反而更能展现个人品味与品牌形象。谈到工作服如何蜕变为时尚服饰，便有Levi’s及Carhartt两个典型的案例。创立于1853年的Levi’s，最初便是为了满足矿工对耐磨、耐脏工作服的需求而诞生。品牌推出的丹宁工作裤凭借耐磨的特性受到工人们的欢迎，并逐渐从劳工的工作服走向大众市场。时至今日，Levi’s早已从实用性工作服品牌转型为全球知名的时尚品牌，深受消费者与艺人喜爱。至于Carhartt，则是由Hamilton Carhartt于1889年在Detroit创立。当时，美国正处于工业化快速发展的时期，铁路、钢铁及汽车产业蓬勃兴起，但市面上的工作服普遍不够耐用，也难以应付长时间、高强度的劳动需求。为此，Hamilton Carhartt亲自走访铁路工人、码头工人及机械技师的工作现场，根据他们的实际需求与意见回馈，不断改良工作服的版型与细节设计。这种以使用者需求为核心的理念，使Carhartt逐渐建立起耐用、可靠的品牌形象。直到今天，品牌经典的连身工人装的工作服，依然是最受欢迎的其一代表产品。虽然Carhartt如今已不再只是单纯的工作服品牌，其耐磨、粗犷且不刻意修饰的风格，意外受到美国都市次文化族群的青睐，逐渐融入嘻哈文化、滑板文化以及地下音乐圈之中，更是许多年轻人展现自我风格的重要穿搭选择。从矿工、铁路工人到滑板玩家、音乐爱好者、明星艺人，工作服在不同时代与不同群体之间不断流转。它不仅承载着劳动文化的历史记忆，也在时尚潮流的重新诠释下，展现出截然不同的面貌。曾经为了保护劳工而诞生的工作服，如今早已跨越职业界线，成为流行文化与个人风格的一部分，让人穿出别具一格的风貌。相关稿件：【工作服／02】沒有职场魅力？因为你沒穿好工作服【不老的丹宁／01】耐磨耐脏具个性重新认识你的牛仔裤【非一般服装／02】体操服比婚纱更难制作，你相信吗？

1月前

時尚追踪／世界杯足球知多少？

2026年FIFA世界杯已在6月11日开幕，观看球赛时，偌大球场上的那颗足球，便是全场的焦点。其实，世界杯足球有许多有趣的小知识，趁着这4年一度的足球赛事，也一起来“科普”一下吧！综合报道．摄影：本刊李依芳 2026年FIFA世界杯的合作伙伴Adidas为迎接世界杯，于较早前在Pavilion KL商场内设下一个名为“Home of World Cup”的快闪活动。活动期间展出了品牌自1970年起，成为世界杯合作伙伴以来，为每一届赛事所设计的官方比赛用球。现场还有一个特别制作、模仿2026年FIFA世界杯官方比赛用球的巨型足球，成为了这场快闪活动上最引人瞩目的装置。 2026年FIFA世界杯官方比赛用球──“TRIONDA” 这个被命名为“TRIONDA”（三重浪）的2026年FIFA世界杯官方比赛用球，设计上以蓝、红、青作为主要颜色，融人了主办国──美国、加拿大及墨西哥三国标志元素，彰显举办国的文化及特点，当然也有FIFA WORLD CUP 26印花徽标。近距离细看便可发现“TRIONDA”足球上的导流槽及四幅面设计，可帮助球更好地飞行，还有镀金纹理及立体印花设计。球面缀以星星、枫叶、鹰图腾立体印花细节，都是3个主办国的文化特点。每个世界杯足球都有自己的名字？ “TRIONDA”，源自西班牙语，象征美、加、墨三国首次携手合办世界杯的历史时刻。而自1970年起，每一个世界杯足球都有自己的名字。世界杯足球赛的官方比赛用球，是由国际足球总会FIFA委托官方合作伙伴Adidas制造，并由双方共同命名。自1970年墨西哥世界杯起，每届专属用球的名称与设计，皆由双方开会讨论后正式发表。其中，又有数届足球的命名，别有意义。 ●1970年，“Telstar”电视之星：因这一届赛事首次透过人造卫星全球电视转播，所以便将球命名为“电视之星”，黑白相间的32块拼接设计更成为了日后足球外观的经典原型。 ●1978年，“Tango”探哥：以源于阿根廷的探戈舞命名，展现热情与优雅。 ●2014年，“Brazuca”森巴荣耀：在巴西俚语中意指“巴西人”或其生活方式，是首个不是由FIFA及Adidas命名，而是由巴西民众投票选出名字的世界杯足球。 ●2018年，“Telstar 18”电视之星18：融入现代科技与像素化复古设计，并首度内置NFC晶片，向1970年的经典“电视之星”致敬而命名。 ●2022年，“Al Rihla”逐梦之旅：在阿拉伯语中意指“旅程”，呼应赛事在中东国家举办。世界杯足球从黑白变成彩色的历程 1970年以前的世界杯官方用球并没有特定颜色，甚至有过不同的颜色，也曾经因为比赛足球没有统一标准而有过争议。 1970年在墨西哥举行的世界杯，首次透过人造卫星全球电视转播赛事。为了让足球在黑白电视萤幕上更加醒目，首次采用黑白块状拼接设计，并命名“Telstar”，是专为电视转播而设计，从此也奠定了足球外型的黑白设计规格。一直到1998年，在法国举行的世界杯上，官方比赛用球才首次打破黑白设计，出现了融入法国国旗色彩的三色球──Tricolore。最具争议的世界杯足球 2010年，世界杯历史上首次在非洲大陆举办，所使用的比赛用球被命名“Jabulani”来自南非官方语言之一的祖鲁语，意谓“庆祝”，所以称作“普天同庆”。球面采用了11种不同的颜色，象征每支球队的11名球员，同时也代表南非的11个官方语言和11个部族。它采用了具革命性的超圆无缝拼接技术，由8块三维立体热粘合表皮拼接而成，加上具备强大空气动力学，是当时Adidas制造出的“最圆”足球。可是后来却因飞行轨迹“飘忽不定”，从而引发了球员与守门员的巨大争议。由于表面过于平滑且球体极圆，足球在空中达到一定速度时，会产生不可预测的空气动力学漂移，难以预测球的去路，被球员批评犹如正在踢排球。相关稿件：时尚追踪／打造世界杯“仪式感” are you ready？时尚追踪／跟不上潮流怎么办？抓緊色彩穿出潮感！

2月前

时尚追踪／打造世界杯“仪式感” are you ready？

即将在6月11日开幕的2026年世界杯，如今已进入倒数，期待这场赛事的足球迷，相信也开始进入激动期。当然，各家品牌早已迫不及待地推出各种与世界杯相关的商品，除了世界杯合作伙伴Adidas的各国客、主场球衣，外加足球等运动服饰，原来还有多品牌也加入了世界杯热潮的“商业战”。从休闲服饰到西装，就连家居饰品也能在长达一个月的赛季里，为球迷在生活中以不同的方式增添“仪式感”，就问你准备选择哪一件了？报道：本刊李依芳图：品牌公司提供每4年举办一次的国际足联世界杯FIFA World Cup，被喻为全球规模最大、最具影响力的单项体育盛事。2026年的世界杯，首次由美国、加拿大与墨西哥，三国联合举办。主办赛事的主要城市包括：美国的纽约、洛杉矶、达拉斯、迈阿密；墨西哥的墨西哥市、瓜达拉哈拉、蒙特雷，以及加拿大的多伦多和温哥华。今届盛事即将于6月11日在墨西哥市开幕，并于7月19日在美国纽约纽泽西体育场进行最终决赛，参赛队伍更是首度从32队扩增至48队，总计将进行104场马拉松式对决。热爱足球赛事的球迷，即使平日未必会下场踢球，但是在迎接4年1次的足球盛会，参与的“仪式感”还是要有的，且看看这一次各家品牌为世界杯而设的精品里，哪一件更能打动球迷？ Adidas Adidas于较早前在Pavilion KL，举办了以“Home of World Cup”为主题的快闪活动，并以报摊、Mamak档的形式呈献，展示了阿根廷、日本、德国、西班牙及墨西哥队的球衣，另有相关队伍色系的球鞋、袜子、帽子、背包等服饰。作为2026年世界杯中的合作伙伴，除了官方赛事使用的足球由品牌设计，其中24支国家队伍也穿上品牌出品的球衣，并有客场及主场两款不同的设计，细看之下，所采用的也有两种不同的材质。除了成人版外也有儿童版，满足了大小球迷的需求。 Levi’s® 正式的球衣是“专业”球迷的终极选择，但未必所有球迷会喜欢将它穿出门，Levi’s®这一次迎合世界杯盛事，特别为球迷倾情打造“Country Ringer”T恤系列，13款以国家为主题的圆领T恤，即：墨西哥、加拿大、巴西、阿根廷、哥伦比亚、德国、法国、英格兰、西班牙、尼日利亚、摩洛哥、日本和韩国，旨在打造日常时尚单品，而非单纯的运动周边产品。设计灵感源自各国人民的民族自豪感和色彩，以及足球运动所蕴含的浓厚球迷文化，让世界各地的球迷能以时尚的方式展现他们对个别国家球队的热爱。 Boggi Milano 有时候，人们对于个别足球队的爱，虽然炽热却十分低调，来自意大利的Boggi Milano对应各个世界杯球队代表色推出的8个色彩组合，分别有有领衬衫及POLO T，夹带一份斯文气质，让人可以不同的方式支持自己喜欢的球队。 Royal Selangor 除了服饰，Royal Selangor也为2026年FIFA世界杯推出了精致的锡制品，如家居饰品中的相框、足球摆件、杯子，还有今届世界杯的代表吉祥物，都能为足球迷在看球的过程中，提升仪式感。其中，又以分别代表本届3个主办国的世界杯代表吉祥物，在造型设计上显得最为精致，而且还十分可爱逗趣呢！ Burberry 虽然没有强调这是为世界杯而设，但Burberry在这个时候发布了“A Good Sport ”的宣传活动，也间接响应了这足球盛事。为拍摄“A Good Sport ”宣传短片，Burberry邀来多名名模、艺人，同时还有韩国最具代表的球星孙兴慜，以伦敦绅士时尚风格与足球运动完美联系。 Lego 早在1个月前，为了迎接世界杯，Lego便发布了一个名为“大家都想参一脚”（Everyone Wants a Piece）的精彩宣传片，因为聚集数名足球巨星，更被喻为是一个“世纪”广告。宣传片里出现的足球巨星，包括梅西（Lionel Messi）、C罗（Cristiano Ronaldo）、Kylian Mbappé及Vini Jr.。他们4人围坐在一张桌子旁，争相将自己的Lego人偶放在中央的“大力神杯”顶端。最后，一名小男孩突然出现，将自己的积木放上，透过趣味互动展现了人人都想夺冠的野心与童趣。而Lego今次为2026年世界杯而推出的，除了宣传片中出现的“大力神杯”，还有在宣传片里出现的4位足球巨星组合。另有特别加设了特别装置的一款足球，打开它可见到一个迷你球场。 2026世界杯的官方标志也可以用彩色的Lego完成，把不同的组合带回家，就能堆砌一个属于你的世界杯。相关稿件：时尚追踪／来不及走入历史的怀表再掀风潮时尚追踪／手袋挂件天马行空款式设计只有你想像不到的

2月前

时尚追踪／来不及走入历史的怀表再掀风潮

当人们以为怀表已经走入历史之际，Swatch x Audemars Piguet的联名款Royal Pop却爆红，再一次将怀表重新带进人们的视野。这一个在15世纪末，由发条驱动的计时器，从笨重、造型硕大的桌面时钟，逐渐演变成可随身携带的阅时工具，对新生代而言的确有点陌生。人们或许知道怀表长什么样，却未必了解它的发展历史。那是一段我们来不及参与的过去，不妨就将它的来时路看一遍。综合整理：本刊李依芳图：取自品牌官网或IG 提起怀表，你脑海中浮现的，会不会是《爱丽丝梦游仙境》中那只穿着马甲、揣着怀表，嘴里焦急喊着“要迟到了”的兔子？不久前，Swatch与Audemars Piguet联名推出Royal Pop系列，并以市场上“久违”的怀表形式亮相，吸引了人们的关注，但在正式发售前引发“表迷”的两极反应，部分人因为此次联名并非腕表而感到失望。尽管如此，最终发售日在全球各地掀起的热卖风潮，也让大众再一次将焦点投向怀表。什么是怀表？所谓怀表，是一种没有表带、可随身携带的时计，通常以链条悬挂于胸前或放入口袋中。或许不少人更熟悉它的另一个名称──“陀表”，那是它在香港影视剧中的粤语称呼。英文“Pocket Watch”直译即为“口袋表”，主要是因为过去男士多将怀表放在西装马甲两侧或下摆的小口袋中，并以表链固定，使用时再取出查看时间。怀表也可固定于衣领、腰带等位置，甚至不配表链。从外观设计来看，怀表大致可分为两类：一种备有外壳表盖，另一种则为开放式设计，没有表盖保护。怀表的历史第一枚怀表面世的确切年份，如今已无法查证，但是有关怀表的最早文献记载，则可追溯至1462年，一名意大利钟表匠Bartholomew Manfredi，在书信中提到了“怀钟”一词。 15世纪末，发条驱动技术的发展，促进了小型怀表的生产。到了1510年，德国纽伦堡的钟表匠Peter Henlein利用发条装置，制造出早期的携带型怀表。这些怀表多呈蛋形或鼓形，因此又被称为“纽伦堡蛋”。 16至17世纪，时计珍贵稀有，价格高昂，少有性别之分，由于制作工艺繁复，所以产量稀少，并非人人都有能力拥有一枚时计，因此怀表更多象征着社会地位与文化品味。当时，怀表便成了欧洲王室与上流社会的奢华用品和饰物，无论男女，通常都会将其佩戴于颈间、胸前或腰侧。自18世纪起，潮流开始转变。由于当时社会的礼仪约束，女性不便在公共场合掏出怀表看时间，因此体积微小、伪装成戒指或手镯的珠宝表逐渐流行，成了她们优雅掌握时间的饰品。女装时计开始镶嵌宝石，并加入花叶图案、微缩珐琅彩绘等装饰元素，尺寸也愈发小巧，逐渐发展成结合珠宝与时计功能的精致首饰。来到19世纪，西方男性开始摒弃色彩鲜艳的服饰与珠宝，深色西装成为主流风潮。男士时计风格也趋于低调内敛，并更强调精准度。放置于马甲口袋中的怀表，逐渐成为绅士造型的重要配件。 1830年，铁路客运列车开始定时运行，铁路运输对于精准计时的需求大增。由于扳道、调车等操作若时间误差过大，极易酿成事故，因此铁路公司往往会为员工配备怀表。 19世纪末，随着瑞士等国家改进了齿轮与擒纵装置，工业量产让怀表价格大幅下降，才让这款便携式的时计，开始普及并进入寻常百姓家庭。怀表逐渐被取代第一次世界大战期间，战场上的军队需要更快捷的读时方式。1880年，Girard-Perregaux曾为德意志帝国海军设计了一款可佩戴于手腕的时计，取代了传统怀表。不过，由于当时腕表尚未普及，所以在当时仍被视为一种军用设备。 1904年，飞行家Alberto Santos-Dumont因飞行需求，请求好友Louis Cartier为他设计一款便于读取时间的时计，促成了Santos de Cartier腕表的诞生，也奠定了现代腕表的基础。随后，这款腕表在1911年进入市场，成为“第一款商业生产的腕表”，从此“手表”逐渐取代怀表。来到现代，仍有人出于怀旧、装饰或收藏的原因，选择佩戴怀表，却也只是极少数。如今，网络上相传另一个有趣的说法：其实现在人们爱用的还是“怀表”，而且是一款新式“电子怀表”，那便是让人机不离手的智能手机。毕竟，如今大多数人查看时间时，第一反应早已不是抬腕，而是从口袋中掏出手机。某种意义上，它或许真的算得上是新时代的“怀表”了。相关稿件：时尚追踪／手袋挂件天马行空款式设计只有你想像不到的时尚追踪／盛上桌的时尚飨宴精美餐具让食物更秀色可餐

2月前

【不老的丹宁／02】丹宁“跨”能力炼成不老神话

牛仔裤最初是为粗重劳动而生。从水手、矿工到工厂工人，它曾是一款经得起磨损的工作服。再看今日的牛仔裤，却完成了一场华丽的“逆袭”，华丽转身为时尚单品，不仅摆脱了工装形象，更成为跨越年龄与阶层的时尚单品。如今，牛仔裤早已不再只是年轻人的专属，就连奢华时尚品牌也纷纷推出丹宁系列，从服饰、手袋到配件，丹宁布料不断被重新演绎，也让这个曾经粗犷的工人材质，发展成横跨时代的经典时尚元素。丹宁不仅创造了“不老神话”，更成为少数能同时游走于街头与高级时装之间的布料。报道：本刊李依芳图：受访者提供及取自受访者IG 从粗重劳动的工作装，到时尚服饰的蜕变，是一段近百年的历程。在这段历史中，第一次世界大战（1914—1918年）无疑是重要的转折点。 1917年，美国参与第一次世界大战后，军队需要大量耐磨、耐洗的布料，用于制作军事训练与后勤工作的制服。一战期间，美国军方开始大量采用丹宁布，这不仅推动了丹宁布规格的标准，也让牛仔裤的实用性深植于军旅文化之中。随着大量男性被征召上战场，女性开始投入劳动市场。为了应付粗重的工作环境，女性逐渐舍弃繁复裙装，换上原本专属于男性工人的丹宁工作服。一战结束后，美国电影产业蓬勃发展，好莱坞推出大量以狂野西部为题材的牛仔电影。银幕上硬汉英雄身穿牛仔裤的形象，不仅风靡全美，也成功拓展市场，使牛仔裤从单纯的工作服，逐渐晋升为大众流行服饰。牛仔裤的不羁叛逆随着美国影视与流行文化的发展，牛仔裤逐渐从工装演变成大众服饰。到了1950年代，牛仔裤更与叛逆精神及反主流文化的青年沾上了边。在经典电影《Rebel Without a Cause》（养子不教谁之过）中，James Dean穿着牛仔裤的叛逆形象深入人心，成为一代青年的精神象征；摇滚歌手也透过牛仔穿搭塑造不羁风格。到了1960至70年代，嬉皮士、反战人士与女权运动支持者，也纷纷穿上牛仔裤，以表达对主流价值的反抗与对平等理念的支持。牛仔裤因此不再只是服饰，而成为一种态度与文化象征。当时甚至有部分学校禁止学生穿牛仔裤，结果反而进一步激发年轻人更强烈的反叛心理，也让牛仔裤的文化地位更加鲜明。时尚界的牛仔裤“初体验” 自上世纪70年代起，高端时尚品牌也开始重新审视牛仔裤的可能性。1976年，Calvin Klein首次将蓝色牛仔裤带上时装伸展台，开启牛仔裤与高级时尚结合的新篇章。之后，名模Claudia Schiffer为Guess牛仔裤拍摄的性感广告形象，更让牛仔裤增添了时尚、妩媚与诱人的气息。除了开创先河的Levi’s与创立于1908年的Lee，后来也陆续出现不少经典丹宁品牌。到了1990年代，就连Versace、Dolce & Gabbana、Dior等国际时尚大牌，也相继推出牛仔裤系列。牛仔裤从此不再只是工人阶级的服饰，而真正成为“跨阶层”的时尚单品。近年，Louis Vuitton、Chanel与Dior等品牌，也陆续以丹宁材质推出手袋与配件系列，深受各年龄层消费者欢迎。为了迎合新一代年轻市场，丹宁不再只是裤装布料，早已成为时尚设计中常见的元素。与此同时，日本也逐渐发展出世界知名的丹宁文化，不少日系丹宁品牌更因高品质布料与精湛工艺而深受牛仔裤爱好者追捧。牛仔裤，不止一种样子现今的牛仔裤，早已摆脱早期单一的直筒设计，除了修身、宽筒、紧身、阔腿等不同版型，随着弹性纤维的加入，也让现代牛仔裤变得更加柔软舒适，大幅度提升了穿着舒适感，让肢体拥有更大的活动空间。当这类材质应用到女性牛仔裤时，尤其能发挥修饰线条与塑形效果，展现身体曲线之美，让牛仔裤同时兼具功能性与时尚感。此外，丹宁的运用也越来越广泛。除了经典牛仔裤与牛仔外套，如今还可见于洋装、裙子、帽子、包袋等各种单品之中，展现出丹宁文化早已深入日常生活。 Beatrice Looi：丹宁拥有极高可塑性曾任婚纱设计师与广告造型师，如今活跃于舞台剧造型与服装设计的Beatrice Looi认为，“丹宁布制成的服饰，早已成为生活中的一部分，方便又百搭。大多数人对丹宁的印象，都是十分休闲、上不了‘大台’，但我觉得丹宁布料的可塑性非常高，即使用来缝制一件前卫、具设计感的礼服，也非常出色。” 由于母亲是裁缝师，她与兄弟姐妹小时候便穿过妈妈以丹宁布制作的“工人装”，在那个年代已相当时髦前卫。在她成长过程中，丹宁始终陪伴着她。她甚至看过有人以拼接牛仔裤制作沙发套，让丹宁摇身一变成为艺术作品。 2019年疫情前，Beatrice Looi曾用过去从事广告造型工作时留下的丹宁夹克，与友人陈立扬进行二次创作，并接获不少订单。疫情期间，舞台行业停摆，两人认为，在丹宁夹克上绘画与二次创作的过程具有疗愈效果，于是邀请剧场工作者一同参与创作，希望借此转换心情，舒缓因行业停滞而产生的低落情绪。由于反应热烈，他们随后开设工作坊，让更多人参与丹宁创作，并将绘画延伸至帽子与口罩等单品。在她眼中，牛仔裤是一种既“勤劳”又“懒”的时尚单品。“勤劳”是因为它耐磨，经得起反复穿着与各种使用；“懒”则是因为它能轻松营造休闲、带点慵懒的风格，一件T恤加牛仔裤，就已经很好看。她认为，只要掌握搭配技巧，牛仔裤同样可以配西装外套，甚至演绎前卫时尚风格，穿出截然不同的味道。“一个人的衣柜里，至少都会有五六条牛仔裤。” Cassey Gan：丹宁的蓝，百搭又有个性擅长将印花设计与丹宁结合的设计师Cassey Gan则形容，丹宁是一种“非常随性，却很有个性的面料，看起来也十分亲民。” “对我来说，它的可塑性很高。我从来不认为丹宁只能用来制作牛仔裤，也不会对它加以限制，它就像其他布料一样，可以自由运用。” 她特别喜欢丹宁的蓝色调，以及经过水洗后的层次感，“我的作品都是五颜六色的，给人的感觉比较女性化，有时候会让人有一点‘小孩’的感觉。但当印花遇上丹宁，会产生很特别的化学反应，让作品多了一种意想不到的个性。” 她回忆，中学时期很多朋友都穿Levi’s牛仔裤，那种“酷感”让她印象深刻，也很想拥有一件。长大后，她曾一度不再穿牛仔裤，因为印象中的牛仔布料厚重又闷热，直到前几年在同事怂恿下再次尝试后，她才发现，如今的牛仔裤已变得轻盈舒适，而且非常百搭，因此重新爱上不同款式的丹宁单品。 “我觉得它是个非常随性的布料，它的蓝色调其实非常好搭，不论穿什么都可以搭配得好，也因此它成了非常受欢迎的面料及元素。” 牛仔裤登上大舞台如今，还有谁会说牛仔裤“难登大雅之堂”？近年来，越来越多明星与高端时尚活动开始大量运用丹宁元素。知名歌手Beyoncé于世界巡回演唱会期间，就多次穿上丹宁服饰造型演出，再次展现牛仔元素在流行文化中的时尚地位。而在近年的Met Gala红毯上，牛仔元素的出现，更让人看见丹宁正式进入高级时尚领域。澳洲创作歌手兼演员Troye Sivan以Prada黑色外套搭配牛仔裤及牛仔靴亮相；Bhavitha Mandava更穿上由Chanel打造、以“牛仔裤”为灵感的高订造型踏上红毯。事实上，在过去历届Met Gala 中，也已有不少明星穿着丹宁礼服现身。从矿工工装，到高级订制服饰；从劳动象征，到时尚语言——丹宁早已不只是布料，而是一种横跨时代、文化与阶层的经典存在。相关稿件：【不老的丹宁／01】耐磨耐脏具个性重新认识你的牛仔裤【咖啡派对／01】捧着咖啡蹦迪在清醒中也可以狂野【盲盒不退烧／01】从扭蛋、Tikam、福袋到盲盒花式“手气”大比拼

2月前

【不老的丹宁／01】耐磨耐脏具个性重新认识你的牛仔裤

即使平时不太关注时尚的人，也一定认识牛仔裤。甚至可以说，几乎每个人的衣柜里，至少都会有一条牛仔裤。然而，说到“丹宁”（Denim），许多人总有一种既熟悉又陌生的感觉。牛仔裤也是如此——它几乎无所不在，随处都能看见人们穿着它，但多数人对它的认识，或许只停留在“年轻人喜爱的服饰”而已，未必真正了解它。事实上，丹宁拥有数百年的历史，背后更藏着横跨欧洲与美国的文化轨迹，并非单纯的“美国产物”。或许我们都该重新认识这件似熟悉，却其实充满故事的经典单品。综合整理：本刊李依芳图：取自网络及品牌官网在谈牛仔裤之前，首先必须厘清“Denim”（丹宁）与“Jeans”（牛仔裤）之间的区别。所谓“Denim”，指的是布料本身；而“Jeans”则是以丹宁布料制成的裤子。只是中文习惯统一称之为“牛仔裤”，久而久之，许多人便将两者混为一谈。 “Denim”与“Jeans”的名字从哪里来？其实，“Denim”与“Jeans”这两个词汇，背后都各自藏着有趣的历史典故。令人意外的是，这种如今被视为年轻人代表性服饰的布料，其历史甚至可以追溯到哥伦布发现新大陆的大航海时代。当时航海业兴盛，一种坚固耐磨的棉质斜纹布被广泛用于制作船帆。这种布料采用特殊斜纹织法，据说于17世纪由法国南部尼姆（Nîmes）地区的织工发展而成，原名为“Serge de Nîmes”──“Serge”指斜纹织法，“Nîmes”则是法国古城尼姆，因此原意即为“来自尼姆的斜纹布”。后来因为法语发音较复杂，英文便逐渐将其简化为今天熟悉的“Denim”。在英文中，无论是“denim”还是“jeans”，都不会让人产生困惑；但中文的“牛仔裤”一词，却容易让人误以为它是起源于美国西部牛仔的服饰──在许多人的印象中，以丹宁布料制成的裤子，是源自19世纪美国矿工的工作服。这样的理解并没有错，因为那正是“牛仔裤”正式被大众认知的重要时期。不过，在此之前，这种坚固耐磨的布料除了用来制作船帆，意大利北部港口热那亚（Genoa）的水手早已开始穿着以这种布料制成的裤子工作。当时人们将这些来自热那亚的水手称为“Genoese”，这个称呼后来逐渐演变成“Jeans”一词的来源。也就是说，牛仔裤真正的起源，并非来自美国西部牛仔，而是来自意大利港口的水手文化。牛仔裤如何真正走入大众视野？牛仔裤真正被大众“定型”，与经典丹宁品牌LEVI’S®有着密不可分的关系。 1852年，在美国加州淘金热时期，巴伐利亚移民Levi Strauss于旧金山创办了一家布织品公司。他发现金矿工穿着的棉布裤极易磨损，于是开始使用厚帆布与丹宁布，为工人制作更耐穿的工作裤。不过，这些裤子的口袋在承受重物或剧烈活动时仍容易裂开。为了解决这个问题，Levi Strauss与裁缝师Jacob Davis在1873年采用铜制铆钉加固口袋边缘，打造出世界上第一条真正耐用的丹宁工作裤，并在同年取得专利。这也成为现代牛仔裤的重要起点。此后，LEVI’S®又陆续加入许多经典设计细节，例如：后口袋的铜制撞钉，加强耐用、具标志性的双弧线“Arcuate Design”鹰翅缝线、右前口袋上的小口袋，则是当年专门用来收纳怀表。这些原本为了工人需求而设计的细节，后来反而成为牛仔裤最经典的象征，也奠定了现代牛仔裤的标准样貌，让牛仔裤成为了耐用与时尚兼具的象征。牛仔裤为什么是蓝色的？虽然现在市面上的牛仔裤颜色丰富多样，但在多数人印象里，牛仔裤就该是蓝色的，已成大多数人对牛仔裤的即定印象。这是因为牛仔裤最初就是为了淘金热时期的矿工和工人应付日常粗重劳动而设计的工作服。除了耐磨，裤子还需要耐脏，而蓝色正好满足了这一需求。 LEVI’S®当时选用了由植物提炼的靛蓝（Indigo）作为染料。除了耐脏，据说还能在一定程度上驱避蚊虫。更特别的是，靛蓝染料还有一个独特的特性：只附着在棉纱表层，并不会渗透纤维内部。随着穿着和洗涤次数增加，表层的染料会逐渐脱落，露出底层白色纱线，形成自然的磨损纹路。这种随着时间逐渐变化的“养裤”效果，也让每一条牛仔裤都拥有独一无二的色泽与痕迹，成为牛仔文化其中一个最迷人的地方。如今，部分牛仔裤在染色过程中还会采用“洗水”工艺，刻意制造颜色的褶皱感或层次变化，让牛仔裤更具个性与复古感。什么是牛仔裤的“磅数”？与1873年面世的第一条牛仔裤相比，如今的牛仔裤虽然仍保留了耐磨特性，但在布料的舒适度上已经有了很大提升，不再是硬邦邦的布料，柔软、透气的款式也越来越多。不过，在部分牛仔裤爱好者心中，牛仔裤的“硬挺感”仍然是其重要魅力，因此在挑选牛仔裤时，往往特别重视“磅数”。所谓“磅数”，其实就是布料重量，通常以盎司（oz）为单位计算。数值越高，代表布料越厚实、越硬挺。不过，牛仔裤的实际质感，除了重量，也会受到纱线粗细、织法与加工方式影响。一般来说，牛仔裤大致可分为以下几类：轻磅（12oz以下）布料轻薄透气，适合炎热天气或夏季穿着，舒适度高，不厚重。中磅（12–14oz）最常见的标准厚度，兼顾舒适与耐磨特性，适合日常穿搭。重磅（14oz以上）布料厚实硬挺，防风与耐用度更高，也是许多“原色牛仔裤玩家”的偏爱，因为在“养裤”过程中更容易形成立体自然的磨损纹路。对许多牛仔裤爱好者而言，重磅牛仔裤最大的魅力，在于长期穿着后会逐渐形成专属于自己的磨损纹路与色泽变化。穿得越久，越能呈现出独特的“岁月感”和个性色泽，展现个人痕迹，也让牛仔裤真正成为一种“陪伴时间成长”的服饰。相关稿件：【不老的丹宁／02】丹宁“跨”能力炼成不老神话【非一般服装／01】舞台服装越bling bling越美？【中式复兴／01】快点来“抄袭”老祖宗！新中式，一直都在

2月前

时尚追踪／手袋挂件天马行空款式设计只有你想像不到的

时尚圈子近来最热的话题，就是早前两个知名瑞士腕表品牌Audemars Piguet x Swatch合作推出的联名款了，从5月初广告宣传开始，到网民争相用AI模拟猜测合作表款，到最后品牌公开上架新品竟是摆脱传统腕表模式，以怀表形式上架时，热心的网民再次给出建议，不妨让这款怀表变作手袋挂件，以期在Labubu及POP MART各式挂件后，成为人们的另一个新宠。售价4位数的怀表充作手袋挂件？或许有人觉得不可思议，事实上时尚圈子里曾做过、或正在做的天马行空事情实在太多，各家品牌所设计的挂件款式，只有你想像不到的。报道：本刊李依芳图：取自品牌官网人们爱将POP MART的Labubu及品牌旗下其他IP玩偶，挂在手袋上的风潮一度大火，其实在那之前手袋挂件已形成一股潮流，只是每隔一段时间便有不同的主题挂件冒出来。原以为挂件风潮已进入“冷静期”，Audemars Piguet x Swatch联名推出的怀表Royal Pop，竟被网民建议可作手袋挂件装饰，有望再掀风潮。上世纪，在腕表还未普及之前，怀表固然是少数人才有能力拥有的奢侈品，揣在口袋里小心保护。来到人们依赖智能手机报时的年代，手表便成为展示个人品味的造型配件，怀表形式的Royal Pop或许就应了网民的建议，成了手袋上出色的挂件，当然它此外还可成为展示在桌上的小时钟，又或作为项链饰品的造型配件。品牌各施其法展现无限创意将售价1720令吉的怀表变作手袋挂件？（疯了吗？）如果你的疑惑在于挂件的价位，那大可不必，因为时尚大牌所推出的手袋挂件，基本上也与这价位相差不远，在其中自然也有3位数的选项。手袋挂件之所以能吸引热衷时尚精品的人，除了天马行空的创意，还有精致的手工。随手挑上一个时尚大牌的手袋挂件，若是遮蔽品牌的大名和标志后，除了制工精致、可爱无限，甚至觉得这些创意简直是脑洞大开，却不会让人在第一时间与个别大牌做联想。在设计的概念上，都跳脱了品牌素有的风格，感觉可让人透过这些小挂件，重新认识一本正经走奢华路线时尚大牌的另一俏皮面。 Louis Vuitton的甜点系列手袋挂件，每一件都很可爱，从小饼干、撒上彩色糖碎的巧克力甜甜圈、日本鲷鱼烧、毛茸茸的雪糕甜筒、被咬了一口的巧克力等，设计都充满巧思。 Chanel的星球造型挂件则与2025年春夏季主题相呼应。 Dior新设计的手袋挂件里，有不少都是裁缝女红的小工具，经创意设计组合成的作品，还用上粉红色的皮带尺制作了甜美的蝴蝶结造型挂件，就连品牌经典造型的椅子也格外吸睛。 Coach的手袋挂件竟是上世纪产物──卡带，还有从工具箱里取得灵感设计的扳手造型挂件，叫人哭笑不得之余，又觉得格外有趣。 Kate Spade的纽约黄色德士、香蕉、薯条及杂志的设计，都带出了美式风情。 Loewe一直以来都在低调出品各种手袋挂件，想让它挂在不同的手袋时，仍然展示手袋主人的个性，所以今季便有了草莓、洋蓟，还有一叠报纸，真的是创意满满。至于总不忘在作品中注入幽默感的Anya Hindmarch，这一次则有“不二家牛奶妹”、创可贴及电池造型的手袋挂件。只能说大家在设计手袋挂件上，都发挥天马行空的创意，让手袋一点都不寂寞。相关稿件：【2026年春夏季潮流】那一撮流动的美感──流苏时尚追踪／盛上桌的时尚飨宴精美餐具让食物更秀色可餐

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