柴火新闻资料 | NewsCove

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这些人那些事〡以牲代劫“放花消灾” 来登道堂享柴火大锅饭菜

（拉美士24日讯）创立已101年的拉美士真空教登道堂，延续以牲代劫的“放花消灾”传统仪式，并在每年3次的祖师诞辰时，坚持用柴火煮大锅饭菜与善信共享。主席郑永（77岁）表示，登道堂在每年农历农历四月、九月和十二月，庆祝5位祖师诞辰时，都会选择于其中一个星期天，在道堂里煮大锅饭菜与善信分享。他向Newswire《大柔佛》社区报指出，大锅饭菜别具意义之处，是由善信一起动手义煮传统美食，再一起品尝，之后大家也协助收拾，展现出小镇的人情味。他表示，由于厨务人员都是义务性质，因此每次的祖师诞辰大锅饭菜，都得配合义煮团队的时间而订在星期日。他说，义煮团队所烹煮的，多数是拉美士人爱吃的传统佳肴，如焖猪脚、香菇瘦肉笋、卤面、白斩鸡、炸鸡、扣肉、春卷、肉圆、鱼鳔、碱水糕等，每次都会烹煮其中几道，而最受欢迎且必备的美食，是用虾米高汤焖煮的卤面。 [vip_content_start] 他表示，现今很多神庙组织的神诞聚餐，多数是由店家烹煮的自由餐，味道大家都已经很熟悉和习惯，相对之下，对于道堂一年只有3次，而且还在使用传统柴火烹煮的大锅饭菜，大家有更多的期待。他说，由于柴火大锅饭菜很受欢迎，因此前来赴会的善信与年俱增，从以前只有三几桌，增加到如今的36桌。 “大锅饭菜在下午2时开席，加上一些简短的致词仪式，通常一个小时就结束。” 他补充，一些参与祖师诞辰和享用大锅饭菜的善信也会随喜乐捐，并在用餐给后自动自发协助清理。郑永表示，享用大锅饭菜只用一个小时，不过义工们每年都得分两天来完成任务。他说，义工们会提前一天，即在星期六早上8时左右，就来到道堂准备，例如切葱、蒜头、焖猪脚等，隔天星期日凌晨五时左右，再继续准备和烹煮。他透露，道堂过去曾有一支活跃的诵经团，后来因后继无人而无法继续下去，让人感到遗憾，不过以柴火煮大锅饭菜的传统得以延续至今，则让人感到欣慰。他指出，登道堂于1925年在距离拉美士中心约3公里的“中内芭”设坛，后来才迁到登能路，他的父亲郑碧、林华文和黄亚九都是召集人，而现址于1934年建堂、1976年重建和1994年扩建。财政徐瑞波表示，除了柴火大锅饭菜，拉美士登道堂也还在延续以牲代劫的“放花消灾”传统。他说，过去善信拿生鸡或活猪等家畜到道堂，进行祈福或消灾仪式后，就把这些鸡、猪杀了煮来吃，而鸡肉最常拿来煮成鸡肉粥或鸡肉米粉。他表示，放花分为大花、中花和小花，代表的家畜依序为猪、鹅和鸡鸭。他说，道行较高的师父在诵经后，可依放花家畜的宰杀时况，来预报问事者的福祸，例如化险为夷或凶多吉少等。他表示，登道堂早期每逢初一和十五放花，如今只在初一而已，由善信自行或交托理事购买活鸡到道堂来祈福，事后再把活鸡拿回家或分发他人。柴火大锅饭菜的主厨郑国民（75岁）透露，最受拉美士人欢迎的登道堂神诞美食，是焖猪肉、香菇肉笋和卤面。曾在餐馆当厨师的他表示，年轻时他曾在登道堂神诞期间当厨务助理，协助前辈大厨烹煮大锅饭菜，后来才逐渐接手为主厨。 “我们坚持延续传统煮法，因为用柴火比煤气煮出的美食，更够味和省钱。” 他说，他们选用比较耐燃和火势较大的森林芭柴，而不用燃性较快的橡胶木。他表示，从厨务人员到洗清碗碟，大家都是义务前来协助，这是十分难得的美事。副厨陈金和（88岁）表示，他从小就在登道堂协助厨务，跟著前辈学习如何煮菜；后来他到芭场工作，空余时也常在神诞过去帮忙厨务。他说，现在他的体力已大不如前，但还是抱著尽量帮忙的心态，继续协助登道堂神诞的厨务。

3月前

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张丽珠／慢慢炭

人生中有各种煎熬，这些或长或短的，油里煎水里煮的过程，到头来未必让人熬出春天。唯有食物的煎熬，在一长串慢煮，尤其是经过炭火柴烧的文火熬煮，必能释放完美味道。任何以炭火柴烧煮食的小贩和店家，都让我死心塌地。舍得用时间和耐心，功夫和态度，将饭食面羹汤水，以炭火熬煮的煮妇煮夫，都值得光顾。读过各种有关炭火和柴火煮食的文章中，最喜欢这一段解释。文章指，人们觉得这样的原始烹煮有滋有味，是因为食物本身的味道与木头特有的清香融合。柴火取自于野外，吸收自然界雨打日晒和泥土营养，在被点燃时，集中金木水火土，五行俱全。人也由金木水火土组成，用煤气煮食，等于五行不全。喜欢在周末早晨吃一碗炭火粿条汤。清丽的汤水，是炭火慢熬的大骨汤。面和汤装碗后，汤耐热，味深邃。常去汕头街一家卖炭火粿条汤的茶室，看那大锅下缓缓起舞的文火，还有不温不火的卖面两姐妹，何等愉悦。店家斜对面有柴火炒粿角和炭火慢煎糕摊档，两家都是老老实实的小贩，原地摆卖多年。椰脚街一家用传统灶头煮咖啡的老咖啡店，也有美丽的炭火风景。每次带外地朋友在街上逛，走累了跑进去喝一杯冰咖啡，要求老板让朋友看看厨房里那神奇的烤面包和煮热水两用的石灶，他从不会说不。每个傍晚路经豆签小档。隔着车窗，见炉子周边的红火和白烟，见摊主弯腰加炭，见食客从容等待，味蕾当下被激活。豆签是传统福建面食，本地少有食档专卖。这炭火豆签小档守在槟城霹雳冷路头数十年，为每一位从青春吃到迟暮的人们，专注煮好一碗豆签。豆签是以眉豆磨粉加工制成的面条，源自福建安溪，听闻是从前贫苦人家吃不起米饭，所以煮耐饱的豆签代饭。围绕着豆签摊子最动人。温火在四五个并排的锅子下飞舞，汤在里头翻滚，一旁依序排列的肉丸子、冬菜和内脏，档主顺序投入汤里，豆签最后下汤，然后很快倒入大碗再上桌。掌档多年的老伯几年前已将本是副手的儿子升级当掌厨人。他和爸爸一样，默不出声，身手伶俐。待豆签端碗上桌，刚好45分钟，属标准时间。咬一口豆签，酥软滑溜。喝一口汤，浓郁鲜甜。咬下肉丸子，肉欲四射。慢工煮出温暖，这样的食物回想起来总让人嘴角上扬。和那些被捧为觅食圣经，出处不明的十大名档、廿大必吃的各榜相比，这些不曾入榜，完美诠释了火候、功夫、人情和味道的食店小档，才是冠军呢。更多文章：张丽珠／社尾万山万象张丽珠／疫下·快闪·书店·泡泡张丽珠／赤道最美饭食张丽珠／那园那人张丽珠／《12345》

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