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【不老的丹宁／02】丹宁“跨”能力炼成不老神话

牛仔裤最初是为粗重劳动而生。从水手、矿工到工厂工人，它曾是一款经得起磨损的工作服。再看今日的牛仔裤，却完成了一场华丽的“逆袭”，华丽转身为时尚单品，不仅摆脱了工装形象，更成为跨越年龄与阶层的时尚单品。如今，牛仔裤早已不再只是年轻人的专属，就连奢华时尚品牌也纷纷推出丹宁系列，从服饰、手袋到配件，丹宁布料不断被重新演绎，也让这个曾经粗犷的工人材质，发展成横跨时代的经典时尚元素。丹宁不仅创造了“不老神话”，更成为少数能同时游走于街头与高级时装之间的布料。报道：本刊李依芳图：受访者提供及取自受访者IG 从粗重劳动的工作装，到时尚服饰的蜕变，是一段近百年的历程。在这段历史中，第一次世界大战（1914—1918年）无疑是重要的转折点。 1917年，美国参与第一次世界大战后，军队需要大量耐磨、耐洗的布料，用于制作军事训练与后勤工作的制服。一战期间，美国军方开始大量采用丹宁布，这不仅推动了丹宁布规格的标准，也让牛仔裤的实用性深植于军旅文化之中。随着大量男性被征召上战场，女性开始投入劳动市场。为了应付粗重的工作环境，女性逐渐舍弃繁复裙装，换上原本专属于男性工人的丹宁工作服。一战结束后，美国电影产业蓬勃发展，好莱坞推出大量以狂野西部为题材的牛仔电影。银幕上硬汉英雄身穿牛仔裤的形象，不仅风靡全美，也成功拓展市场，使牛仔裤从单纯的工作服，逐渐晋升为大众流行服饰。牛仔裤的不羁叛逆随着美国影视与流行文化的发展，牛仔裤逐渐从工装演变成大众服饰。到了1950年代，牛仔裤更与叛逆精神及反主流文化的青年沾上了边。在经典电影《Rebel Without a Cause》（养子不教谁之过）中，James Dean穿着牛仔裤的叛逆形象深入人心，成为一代青年的精神象征；摇滚歌手也透过牛仔穿搭塑造不羁风格。到了1960至70年代，嬉皮士、反战人士与女权运动支持者，也纷纷穿上牛仔裤，以表达对主流价值的反抗与对平等理念的支持。牛仔裤因此不再只是服饰，而成为一种态度与文化象征。当时甚至有部分学校禁止学生穿牛仔裤，结果反而进一步激发年轻人更强烈的反叛心理，也让牛仔裤的文化地位更加鲜明。时尚界的牛仔裤“初体验” 自上世纪70年代起，高端时尚品牌也开始重新审视牛仔裤的可能性。1976年，Calvin Klein首次将蓝色牛仔裤带上时装伸展台，开启牛仔裤与高级时尚结合的新篇章。之后，名模Claudia Schiffer为Guess牛仔裤拍摄的性感广告形象，更让牛仔裤增添了时尚、妩媚与诱人的气息。除了开创先河的Levi’s与创立于1908年的Lee，后来也陆续出现不少经典丹宁品牌。到了1990年代，就连Versace、Dolce & Gabbana、Dior等国际时尚大牌，也相继推出牛仔裤系列。牛仔裤从此不再只是工人阶级的服饰，而真正成为“跨阶层”的时尚单品。近年，Louis Vuitton、Chanel与Dior等品牌，也陆续以丹宁材质推出手袋与配件系列，深受各年龄层消费者欢迎。为了迎合新一代年轻市场，丹宁不再只是裤装布料，早已成为时尚设计中常见的元素。与此同时，日本也逐渐发展出世界知名的丹宁文化，不少日系丹宁品牌更因高品质布料与精湛工艺而深受牛仔裤爱好者追捧。牛仔裤，不止一种样子现今的牛仔裤，早已摆脱早期单一的直筒设计，除了修身、宽筒、紧身、阔腿等不同版型，随着弹性纤维的加入，也让现代牛仔裤变得更加柔软舒适，大幅度提升了穿着舒适感，让肢体拥有更大的活动空间。当这类材质应用到女性牛仔裤时，尤其能发挥修饰线条与塑形效果，展现身体曲线之美，让牛仔裤同时兼具功能性与时尚感。此外，丹宁的运用也越来越广泛。除了经典牛仔裤与牛仔外套，如今还可见于洋装、裙子、帽子、包袋等各种单品之中，展现出丹宁文化早已深入日常生活。 Beatrice Looi：丹宁拥有极高可塑性曾任婚纱设计师与广告造型师，如今活跃于舞台剧造型与服装设计的Beatrice Looi认为，“丹宁布制成的服饰，早已成为生活中的一部分，方便又百搭。大多数人对丹宁的印象，都是十分休闲、上不了‘大台’，但我觉得丹宁布料的可塑性非常高，即使用来缝制一件前卫、具设计感的礼服，也非常出色。” 由于母亲是裁缝师，她与兄弟姐妹小时候便穿过妈妈以丹宁布制作的“工人装”，在那个年代已相当时髦前卫。在她成长过程中，丹宁始终陪伴着她。她甚至看过有人以拼接牛仔裤制作沙发套，让丹宁摇身一变成为艺术作品。 2019年疫情前，Beatrice Looi曾用过去从事广告造型工作时留下的丹宁夹克，与友人陈立扬进行二次创作，并接获不少订单。疫情期间，舞台行业停摆，两人认为，在丹宁夹克上绘画与二次创作的过程具有疗愈效果，于是邀请剧场工作者一同参与创作，希望借此转换心情，舒缓因行业停滞而产生的低落情绪。由于反应热烈，他们随后开设工作坊，让更多人参与丹宁创作，并将绘画延伸至帽子与口罩等单品。在她眼中，牛仔裤是一种既“勤劳”又“懒”的时尚单品。“勤劳”是因为它耐磨，经得起反复穿着与各种使用；“懒”则是因为它能轻松营造休闲、带点慵懒的风格，一件T恤加牛仔裤，就已经很好看。她认为，只要掌握搭配技巧，牛仔裤同样可以配西装外套，甚至演绎前卫时尚风格，穿出截然不同的味道。“一个人的衣柜里，至少都会有五六条牛仔裤。” Cassey Gan：丹宁的蓝，百搭又有个性擅长将印花设计与丹宁结合的设计师Cassey Gan则形容，丹宁是一种“非常随性，却很有个性的面料，看起来也十分亲民。” “对我来说，它的可塑性很高。我从来不认为丹宁只能用来制作牛仔裤，也不会对它加以限制，它就像其他布料一样，可以自由运用。” 她特别喜欢丹宁的蓝色调，以及经过水洗后的层次感，“我的作品都是五颜六色的，给人的感觉比较女性化，有时候会让人有一点‘小孩’的感觉。但当印花遇上丹宁，会产生很特别的化学反应，让作品多了一种意想不到的个性。” 她回忆，中学时期很多朋友都穿Levi’s牛仔裤，那种“酷感”让她印象深刻，也很想拥有一件。长大后，她曾一度不再穿牛仔裤，因为印象中的牛仔布料厚重又闷热，直到前几年在同事怂恿下再次尝试后，她才发现，如今的牛仔裤已变得轻盈舒适，而且非常百搭，因此重新爱上不同款式的丹宁单品。 “我觉得它是个非常随性的布料，它的蓝色调其实非常好搭，不论穿什么都可以搭配得好，也因此它成了非常受欢迎的面料及元素。” 牛仔裤登上大舞台如今，还有谁会说牛仔裤“难登大雅之堂”？近年来，越来越多明星与高端时尚活动开始大量运用丹宁元素。知名歌手Beyoncé于世界巡回演唱会期间，就多次穿上丹宁服饰造型演出，再次展现牛仔元素在流行文化中的时尚地位。而在近年的Met Gala红毯上，牛仔元素的出现，更让人看见丹宁正式进入高级时尚领域。澳洲创作歌手兼演员Troye Sivan以Prada黑色外套搭配牛仔裤及牛仔靴亮相；Bhavitha Mandava更穿上由Chanel打造、以“牛仔裤”为灵感的高订造型踏上红毯。事实上，在过去历届Met Gala 中，也已有不少明星穿着丹宁礼服现身。从矿工工装，到高级订制服饰；从劳动象征，到时尚语言——丹宁早已不只是布料，而是一种横跨时代、文化与阶层的经典存在。相关稿件：【不老的丹宁／01】耐磨耐脏具个性重新认识你的牛仔裤【咖啡派对／01】捧着咖啡蹦迪在清醒中也可以狂野【盲盒不退烧／01】从扭蛋、Tikam、福袋到盲盒花式“手气”大比拼

3星期前

【不老的丹宁／01】耐磨耐脏具个性重新认识你的牛仔裤

即使平时不太关注时尚的人，也一定认识牛仔裤。甚至可以说，几乎每个人的衣柜里，至少都会有一条牛仔裤。然而，说到“丹宁”（Denim），许多人总有一种既熟悉又陌生的感觉。牛仔裤也是如此——它几乎无所不在，随处都能看见人们穿着它，但多数人对它的认识，或许只停留在“年轻人喜爱的服饰”而已，未必真正了解它。事实上，丹宁拥有数百年的历史，背后更藏着横跨欧洲与美国的文化轨迹，并非单纯的“美国产物”。或许我们都该重新认识这件似熟悉，却其实充满故事的经典单品。综合整理：本刊李依芳图：取自网络及品牌官网在谈牛仔裤之前，首先必须厘清“Denim”（丹宁）与“Jeans”（牛仔裤）之间的区别。所谓“Denim”，指的是布料本身；而“Jeans”则是以丹宁布料制成的裤子。只是中文习惯统一称之为“牛仔裤”，久而久之，许多人便将两者混为一谈。 “Denim”与“Jeans”的名字从哪里来？其实，“Denim”与“Jeans”这两个词汇，背后都各自藏着有趣的历史典故。令人意外的是，这种如今被视为年轻人代表性服饰的布料，其历史甚至可以追溯到哥伦布发现新大陆的大航海时代。当时航海业兴盛，一种坚固耐磨的棉质斜纹布被广泛用于制作船帆。这种布料采用特殊斜纹织法，据说于17世纪由法国南部尼姆（Nîmes）地区的织工发展而成，原名为“Serge de Nîmes”──“Serge”指斜纹织法，“Nîmes”则是法国古城尼姆，因此原意即为“来自尼姆的斜纹布”。后来因为法语发音较复杂，英文便逐渐将其简化为今天熟悉的“Denim”。在英文中，无论是“denim”还是“jeans”，都不会让人产生困惑；但中文的“牛仔裤”一词，却容易让人误以为它是起源于美国西部牛仔的服饰──在许多人的印象中，以丹宁布料制成的裤子，是源自19世纪美国矿工的工作服。这样的理解并没有错，因为那正是“牛仔裤”正式被大众认知的重要时期。不过，在此之前，这种坚固耐磨的布料除了用来制作船帆，意大利北部港口热那亚（Genoa）的水手早已开始穿着以这种布料制成的裤子工作。当时人们将这些来自热那亚的水手称为“Genoese”，这个称呼后来逐渐演变成“Jeans”一词的来源。也就是说，牛仔裤真正的起源，并非来自美国西部牛仔，而是来自意大利港口的水手文化。牛仔裤如何真正走入大众视野？牛仔裤真正被大众“定型”，与经典丹宁品牌LEVI’S®有着密不可分的关系。 1852年，在美国加州淘金热时期，巴伐利亚移民Levi Strauss于旧金山创办了一家布织品公司。他发现金矿工穿着的棉布裤极易磨损，于是开始使用厚帆布与丹宁布，为工人制作更耐穿的工作裤。不过，这些裤子的口袋在承受重物或剧烈活动时仍容易裂开。为了解决这个问题，Levi Strauss与裁缝师Jacob Davis在1873年采用铜制铆钉加固口袋边缘，打造出世界上第一条真正耐用的丹宁工作裤，并在同年取得专利。这也成为现代牛仔裤的重要起点。此后，LEVI’S®又陆续加入许多经典设计细节，例如：后口袋的铜制撞钉，加强耐用、具标志性的双弧线“Arcuate Design”鹰翅缝线、右前口袋上的小口袋，则是当年专门用来收纳怀表。这些原本为了工人需求而设计的细节，后来反而成为牛仔裤最经典的象征，也奠定了现代牛仔裤的标准样貌，让牛仔裤成为了耐用与时尚兼具的象征。牛仔裤为什么是蓝色的？虽然现在市面上的牛仔裤颜色丰富多样，但在多数人印象里，牛仔裤就该是蓝色的，已成大多数人对牛仔裤的即定印象。这是因为牛仔裤最初就是为了淘金热时期的矿工和工人应付日常粗重劳动而设计的工作服。除了耐磨，裤子还需要耐脏，而蓝色正好满足了这一需求。 LEVI’S®当时选用了由植物提炼的靛蓝（Indigo）作为染料。除了耐脏，据说还能在一定程度上驱避蚊虫。更特别的是，靛蓝染料还有一个独特的特性：只附着在棉纱表层，并不会渗透纤维内部。随着穿着和洗涤次数增加，表层的染料会逐渐脱落，露出底层白色纱线，形成自然的磨损纹路。这种随着时间逐渐变化的“养裤”效果，也让每一条牛仔裤都拥有独一无二的色泽与痕迹，成为牛仔文化其中一个最迷人的地方。如今，部分牛仔裤在染色过程中还会采用“洗水”工艺，刻意制造颜色的褶皱感或层次变化，让牛仔裤更具个性与复古感。什么是牛仔裤的“磅数”？与1873年面世的第一条牛仔裤相比，如今的牛仔裤虽然仍保留了耐磨特性，但在布料的舒适度上已经有了很大提升，不再是硬邦邦的布料，柔软、透气的款式也越来越多。不过，在部分牛仔裤爱好者心中，牛仔裤的“硬挺感”仍然是其重要魅力，因此在挑选牛仔裤时，往往特别重视“磅数”。所谓“磅数”，其实就是布料重量，通常以盎司（oz）为单位计算。数值越高，代表布料越厚实、越硬挺。不过，牛仔裤的实际质感，除了重量，也会受到纱线粗细、织法与加工方式影响。一般来说，牛仔裤大致可分为以下几类：轻磅（12oz以下）布料轻薄透气，适合炎热天气或夏季穿着，舒适度高，不厚重。中磅（12–14oz）最常见的标准厚度，兼顾舒适与耐磨特性，适合日常穿搭。重磅（14oz以上）布料厚实硬挺，防风与耐用度更高，也是许多“原色牛仔裤玩家”的偏爱，因为在“养裤”过程中更容易形成立体自然的磨损纹路。对许多牛仔裤爱好者而言，重磅牛仔裤最大的魅力，在于长期穿着后会逐渐形成专属于自己的磨损纹路与色泽变化。穿得越久，越能呈现出独特的“岁月感”和个性色泽，展现个人痕迹，也让牛仔裤真正成为一种“陪伴时间成长”的服饰。相关稿件：【不老的丹宁／02】丹宁“跨”能力炼成不老神话【非一般服装／01】舞台服装越bling bling越美？【中式复兴／01】快点来“抄袭”老祖宗！新中式，一直都在

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