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King Chan／西太后与玲姐的对唱 Westwood | Kawakubo（PART Ⅲ）

西太后经常从过去汲取灵感，在80年代和90年代，她将古希腊罗马、都铎王朝时期的英格兰、18世纪的法国等不同时代融为一体，精心打造出既颂扬又颠覆传统的叙事、人物、廓形和装饰技法。文／图：King Chan ●维多利亚州国家美术馆 National Gallery of Victoria (NGV) 墨尔本现场直击 2025年12月7日-2026年4月19日 Reinvention–Design Method｜重塑─设计方式作为自学成才的设计师，西太后和玲姐都没有接受过正规的时装设计培训，因此赋予了她们在创作方面有极大的自由度。玲姐的设计过程源于对全新美学理念的不断探索，以及拒绝接受传统作为创作限制。过去，一个系列可能源于一句抽象的短语、一张照片，甚至是一张揉皱的纸片这样意想不到的事物，如今，它可能源于某种情感，或是一次深刻的内省。玲姐的设计始终挑战着时尚的逻辑：摒弃功能性，突破尺度，并要求采用全新的结构方式。色彩是其核心，挑战传统的材料等级制度也同样重要，她将那些曾经被视为媚俗、廉价或过于女性化的材料提升到另一境界。西太后则经常从过去汲取灵感，在80年代和90年代，她将古希腊罗马、都铎王朝时期的英格兰、18世纪的法国等不同时代融为一体，精心打造出既颂扬又颠覆传统的叙事、人物、廓形和装饰技法。她没有任何创作禁忌，为了延续她对既定秩序的长期批判，西太后戏仿了英国的陈词滥调：以贵族和皇室服饰、套装和珍珠、学生条纹、猎装和格子呢去创作出一系列戏谑及嘲讽阶级和墨守成规的系列作品。 The Body｜身体在她们的职业生涯中，西太后和玲姐都重新构想了时尚与身体之间的关系。她们以截然不同却同样激进的方式质疑社会建构，挑战时尚行业的标准，并探索自由与束缚、舒适与物化之间的张力。对玲姐而言，身体长期以来都是她概念探索的领域，她于1996年推出的“Her Body Meets Dress-Dress Meets Body”（身体遇见服装──服装遇见身体）系列中运用了不规则的填充物来扭曲轮廓去模糊身体与服装之间的界限。2012年，她更运用二维裁剪技术打造出完全无视人体轮廓的“平面”服装。而她近期的作品系列更演变为“可穿着的物件”，将设计升华到极致的雕塑作品，摒弃舒适性和功能性，旨在批判社会建构的服装形式和审美观念。西太后同样地挑战了对性的表达和“时髦身型”的固有观念，但她运用的却是反讽和夸张的手法，摒弃了20世纪90年代早期极简主义的“Waif”（纤弱）美学，通过填充和压缩打造出极具女性魅力的轮廓，为设计注入了挑衅的意味。其束身衣和裙撑等古旧内衣外穿，切底地揭露及讽刺女性气质的矫饰，将其转化为一种性自主权的表达方式。 Ceremony of Separation｜离别仪式玲姐2015年的“Ceremony of Separation”系列表达了“无论对于即将离去的人还是道别的人，透过仪式的美感和力量如何去减轻离别的痛苦”。蕾丝、白色、黑色和金色等材质和色调的选择，都蕴含着东西方文化中丰富的意义和内涵。由大型打结的布料制成的作品，模仿了日本的风吕敷包用于携带物品、礼物，或长途跋涉的功能。时装秀的配乐运用了英国新古典主义作曲家Max Richter的作品，极简的配乐与系列作品的忧郁基调相呼应，玲姐的长期合作伙伴Julien d’Ys设计的薄纱般发型也与之相得益彰。模特在T台中央面对面站立，然后转半身，继而离开，进一步强化了离别的主题。 The Power of Clothes｜服装的力量在她们的职业生涯中，西太后和玲姐都曾将时尚作为质疑传统、表达自身价值观或政治关切的工具。对于西太后而言，这一点从2005年开始尤为突出，她的系列作品和时装秀与她的社会活动密不可分。她积极投身于人道主义和生态事业，其服装上常常印有标语和图案，重现了她早期庞克时期的宣传鼓动。玲姐的作品同样充满了自由和革命的理念。尽管她始终不愿解释其系列作品的“意义”，但近年来她发表的书面声明暗示了作品的主题。这些声明表明，许多系列都是她对更广泛的全球问题和人类现状的创造性回应。西太后和玲姐的艺术遗产共同体现了她们的创作勇气、精湛的技艺以及对时尚作为变革力量的坚定信念，持续影响着当代时尚潮流，并激励着人们追求艺术和思想自由。后记：不难理解西太后和玲姐的设计至今仍能引起共鸣，两位前卫人的创造力、设计原创性和精湛技艺、勇于思考自身与时尚至更广阔世界之间的关系，并有勇气坚持自己的信念，以不妥协的创造力，做别人不做的设计，为现代的时尚杀出条新血路。在她们之后，时尚界发生了翻天覆地的变化。从此，时尚不再一样（被同化）。【西太后和玲姐豪语录】 “I utilized the conventional to make something unorthodox.”（Westwood, 1987） “我运用传统来创造非正统的作品。”（1987年） “Fashion design is almost like mathematics. You have to have a vocabulary of ideas, which you have to add to and subtract from in order to come up with an equation that is right for the times.” “时装设计几乎就像数学。你必须拥有丰富的概念词汇，不断地增减，才能找到一个符合时代潮流的公式。” “The right half of my brain likes tradition and history. The left wants to break the rules.”（Kawakubo, 2005） “我的右脑喜欢传统和历史，左脑则渴望打破常规。”（川久保玲，2005） “Creation is what takes us forward. Where there is nothing new, there is no progress.”（Kawakubo, 2009） “创造推动我们前进。没有新事物，就没有进步。”（川久保玲，2009）（完）相关稿件： King Chan／西太后与玲姐的对唱 Westwood | Kawakubo（PART I） King Chan／西太后与玲姐的对唱 Westwood | Kawakubo（PART Ⅱ）

2月前

笔谈时尚

King Chan／西太后与玲姐的对唱 Westwood | Kawakubo（PART Ⅱ）

“我设计服装不是为了迎合任何特定的身材。我思考的是别的东西──形状。我的草图是线条。它是用来包裹身体的布料，而这才是独一无二的。”（川久保玲，1983年）文．图：King Chan ●维多利亚州国家美术馆 National Gallery of Victoria (NGV) 墨尔本现场直击 2025年12月7日-2026年4月19日 Punk and Provocation 庞克与挑衅从西太后和玲姐的早期作品开始，她俩就将自己定位为挑衅者，去挑战时尚等级制度以及具政治式审美与品味的设计师。回顾两位设计师在20世纪70年代末和80年代初的早期作品，一些标志性元素便显露出来：一是西太后对挑衅的执著，二是庞克文化的核心地位；而对于玲姐来说，则是对新颖和前所未有的事物的探索。“我们不仅摒弃了老一辈的价值观，也摒弃了他们的禁忌。”西太后在2004年曾说道。而玲姐在2013年亦说过；“我一直对庞克精神情有独钟，我喜欢这个词汇。我的每一季作品都体现了这一点，庞克反对奉承，而这正是我喜欢它的原因。” 时尚达人不时将西太后与当时的伴侣Malcolm McLaren视为庞克时尚的创始人。庞克运动是一场国际性的反主流文化运动，于20世纪70年代中期在纽约和伦敦兴起，它植根于反权威主义思想，以其态度和风格上的无政府主义而闻名。两人共同将庞克美学视觉化并商业化，强调粗犷的DIY美学、对抗的姿态和个性，倡导对主流政治和社会结构的摒弃。撕裂、格子呢、束缚装、紧身衣衬衫、激进及政治颠覆性图案设计、橡胶和皮革制成及带有变态和虐恋色彩的服装、无性别的穿着主义正是挑战传统性别角色和审美标准的途径，同时亦成为了庞克的标志，透过时尚来彰显自主性和力量及反权威风格的标志抗议的象征。 10年后，玲姐宣布她将“从零开始”、“做前所未有的事”。与西太后一样，她创作时毫不妥协，将不对称、廓形饱满以及黑色和做旧面料的运用以全新的美学理念引入西方时尚。她以 wabi-sabi侘寂（简约与不完美）等日本美学原则，以及“mu无”（空）和“ma间”（空间）的概念和黑色的运用，重新诠释了庞克的语言。当代和概念的设计旨在彻底颠覆现有的时尚等级制度，不仅是其视觉语言，更是延续庞克的反叛精神。 Rupture 突破 1981年，玲姐在巴黎举办了她的首场名为“海盗系列”的国际时装秀。同年，无独有偶西太后亦同样以海盗系列为名在伦敦奥林匹亚展览中心完成了她的T台首秀。这两个系列标志着两位设计师截然不同的创作突破，各自代表了一种全新的设计宣言，并将定义她们未来数十年的创作风格。“海盗系列”开启了西太后对历史剪裁技法、创新面料处理以及打破性别刻板印象的毕生迷恋。在她1981年至1985年的系列作品中融合了古代、历史和世界各地的服饰元素、街头服饰、艺术以及无性别文化，创造了一种兼收并蓄、充满求知欲的时尚语言。对于玲姐而言，“海盗系列”以及随后一系列具有开创性的系列作品，体现了她现代主义的精神以及对创新和原创的执著追求，并通过实验制版、服装形态的创造以及性别规范的革新得以实现。玲姐拒绝回顾过去和她“打破服装概念”的理念决心，定义了她在21世纪的作品。自2014年起，她所有专为时装秀或接受定制的系列作品，夸张而富有雕塑感的造型，脱离了人体的束缚，最纯粹地表达了她对时尚不断革新的追求一一展现了她独特的设计语言。 Reinvention-History & Tailoring 重塑─历史与剪裁西太后和玲姐作品的研究揭示了传统与颠覆之间的张力，展现出对时尚基本要素：剪裁、服装制作和面料的深刻理解，同时又反抗并改写这些正统观念。作品经常从艺术和时尚史中汲取灵感，通过研究博物馆档案和历史图案书籍，以创新的版型剪裁和非传统的面料选择，不断探索剪裁、政治和性别规范的文化意涵。西太后在20世纪80年代末，复兴了英国羊毛、粗花呢和苏格兰格子呢，并融合了与20世纪中期法国高级时装和萨维尔街定制西装相关的剪裁技法，重新诠释了那个世纪的奢华。她精准收腰的贴身剪裁凸显并强化了身体的曲线，旨在赋予女性力量，而非束缚她们的“女性”之美，并重新定义为性解放的象征。玲姐很少如此直接地引用过去，即使有，也总是抽象的。在“18世纪庞克”系列中，她借鉴了那个时代的轮廓和面料，但对其重新调整，摒弃了熟悉感，抱拥了变革。玲姐长期以来一直在研究她所谓的男装“基本款”：裤子、衬衫、短裤和西装外套，通过解构和融合，摒弃功能性或重新定位版型，全面颠覆了传统的剪裁模式。她的作品经常将实用性与典型的“女性化”装饰并置，以进一步动摇性别二元论以及对合身和形式的期望。【西太后和玲姐豪语录】 “It’s just a question of adjusting the eyes. It’s only perverse because it’s unexpected.”（Westwood, 1994） “这只是一个调整视角的问题。它之所以显得怪诞，仅仅是因为它出乎意料。”（1994年） “I would describe (fashion) really as a nostalgia for the future.”（Westwood, 2004） “我会把时尚描述为对未来的一种怀旧。”（2004年） “I’m not making something to fit any particular body. I’m thinking of something else – shapes. My sketches are lines. It’s fabric to be wrapped around the body and that is individual.”（Kawakubo, 1983） “我设计服装不是为了迎合任何特定的身材。我思考的是别的东西──形状。我的草图是线条。它是用来包裹身体的布料，而这才是独一无二的。”（川久保玲，1983年） “To make a form in which a woman looks pretty in the conventional way is not interesting to me at all.”（Kawakubo, 2004） “以传统方式塑造女性的美貌对我来说毫无吸引力。”（川久保玲，2004）（待续……）相关稿件： King Chan／西太后与玲姐的对唱 Westwood | Kawakubo（PART I） King Chan／丙午马年呈祥贺新岁 Galloping Into Lunar New Year

3月前

笔谈时尚

King Chan／西太后与玲姐的对唱 Westwood | Kawakubo（PART I）

西太后与玲姐作品的力量源于她们坚定的信念和对现状的勇敢挑战，设计理念崇尚艺术自由和自我表达，并摒弃传统的审美和时尚观念。西太后曾认为服装应该表达自我个性，而玲姐则认为服装应该让人们成为他们自己……

5月前

笔谈时尚